A piscina amanhecia com aquele véu esverdeado nas quinas, eu escovava, dosava, e no dia seguinte estava igual. O teste, enquanto isso, marcava 3 ppm de cloro livre — número de piscina saudável.

Troquei de marca, troquei de loja, cheguei a levar uma amostra pra testar em outro lugar só pra conferir se meu kit estava mentindo. Não estava.

O que estava errado era um número que eu nunca tinha medido em três anos de piscina: o ácido cianúrico.

Quando finalmente comprei o teste certo, deu acima de 100 ppm. Topo da escala, sem saber quanto passava disso.

O quadro que quase todo mundo descreve igual

É bem específico, e por isso dá pra reconhecer de longe.

O cloro livre no teste está na faixa boa, entre 2 e 4 ppm. A água não cheira mal. O pH está no lugar.

Mesmo assim aparece alga. Começa nas quinas, atrás da escada, na linha onde o aspirador não passa direito.

O choque funciona por dois dias e a alga volta. Cada semana você gasta mais produto que na anterior, e a sensação é de que o cloro perdeu a força.

Perdeu mesmo. Só que não é culpa do cloro que você comprou hoje: é do estabilizante que se acumulou nos meses anteriores.

Um sinal secundário ajuda a confirmar. A água costuma ficar levemente turva, sem nada visível em suspensão, e aquele brilho de água “vidro” some.

Por que o estabilizante entra e nunca sai sozinho

Ácido cianúrico não é um vilão. Ele é o protetor solar do cloro.

Sem ele, uma piscina descoberta perde metade do cloro livre em poucas horas de sol forte. Com 30 a 50 ppm, essa perda cai bastante e o cloro dura o dia inteiro.

O problema é como ele chega na água. Quase ninguém compra cianúrico separado — ele vem embutido no cloro estabilizado.

A pastilha de tricloro é o caso mais pesado. Uma pastilha de 200 gramas carrega perto de 108 gramas de estabilizante.

Numa piscina de 30 mil litros, isso empurra o cianúrico uns 3,5 ppm pra cima. Uma pastilha por semana dá algo perto de 14 ppm por mês.

O granulado de dicloro é mais leve, mas também carrega. A regra prática é que cada 1 ppm de cloro vindo de dicloro deixa cerca de 0,9 ppm de estabilizante pra trás.

Agora a parte que fecha a conta. O cianúrico não evapora, não é consumido pelo sol e não é destruído pelo cloro.

Ele só sai junto com água que vai embora. Respingo, retrolavagem, transbordo de chuva e drenagem — mais nada.

Numa piscina coberta ou muito abrigada, que quase não perde água, o acúmulo é ainda mais rápido. Falta até o alívio do respingo.

Tem uma sutileza aqui que confunde muita gente. Evaporação não tira cianúrico.

O que evapora é água pura: o cianúrico fica e a concentração até sobe um pouco. Quando você completa o nível, ela volta ao valor de antes.

Ou seja, completar o que evaporou não dilui nada. Só desce o número a água que vai embora levando cianúrico dissolvido junto.

Faça a projeção pra sua piscina e o susto passa a fazer sentido. Trinta mil litros, uma pastilha por semana, começando do zero.

Em sete meses você cruza os 100 ppm sem ter feito nada de errado. É o uso normal do produto normal.

Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Três temporadas de flutuador cheio, uma piscina abrigada que quase não transbordava, e um teste que eu nunca tinha comprado.

A regra dos 7,5% que explica o cloro travado

Essa é a parte que muda tudo depois que você entende.

O cianúrico prende parte do cloro livre numa forma de reserva. Esse cloro aparece no teste, mas não está disponível pra matar alga naquele instante.

Quanto mais cianúrico, maior a fração presa. A relação que a prática consolidou é manter o cloro livre em torno de 7,5% do valor do cianúrico, como piso.

Com 30 ppm de cianúrico, isso dá 2,3 ppm de cloro. Tranquilo, é o que qualquer um sustenta sem esforço.

Com 100 ppm de cianúrico, o piso vira 7,5 ppm de cloro livre. Permanente, todo dia, só pra não deixar alga pegar.

Com 150 ppm, precisaria de mais de 11 ppm o tempo todo. A essa altura a piscina fica cara e desconfortável, e ninguém mantém isso na prática.

É exatamente por isso que a água com 3 ppm ficava verde. Três ppm é bastante numa piscina com 40 de cianúrico, e é quase nada numa com 120.

O mesmo raciocínio vale pro choque. Com cianúrico alto, a dose que a embalagem manda usar não chega nem perto do necessário.

Como baixar de verdade, passo a passo

Aviso logo pra economizar seu tempo e seu dinheiro: não existe produto de prateleira que resolva isso de forma confiável.

Existem redutores enzimáticos no mercado, e alguns até funcionam em condição controlada. São caros, lentos, pedem água morna e dão resultado irregular. Pra piscina de casa não compensa.

O que funciona é diluir. E diluir é aritmética pura.

1. Meça o cianúrico com o teste específico. A fita comum não serve. O teste certo é o de turbidez, aquele do tubinho com um ponto preto no fundo — quando você não enxerga mais o ponto, é aquele valor ou mais.
2. Aceite a imprecisão e trabalhe com faixa. Esse teste erra fácil uns 10 ppm pra cima ou pra baixo. Se deu 100, planeje como se fosse 110.
3. Calcule quanto trocar. A troca é proporcional direto: pra cair pela metade, troque metade da água. De 120 pra 40 ppm são dois terços do volume.
4. Confira o terreno antes de baixar muito. Piscina de fibra vazia pode flutuar e sair do lugar; vinil vazio encolhe e depois não assenta igual. Em época de chuva, não esvazie mais que um terço de uma vez.
5. Drene com a bomba da piscina desligada. Use bomba submersa ou a saída de esgoto do registro. Nunca deixe a bomba puxar com o nível abaixo do skimmer — ela suga ar e queima o selo em minutos.
6. Reabasteça e espere misturar. Umas 4 horas de circulação antes de qualquer teste novo, senão você mede uma camada e não a piscina.
7. Refaça a bateria toda de testes. Água nova traz a própria dureza, alcalinidade e às vezes ferro. Depois de trocar metade da piscina, os outros parâmetros também mudaram.
8. Troque a fonte de cloro antes de reabastecer o flutuador. Se você voltar pra pastilha, refaz o acúmulo na mesma velocidade e em oito meses está tudo igual.

Sobre o custo, vale fazer a conta antes de decidir. Trocar 20 mil litros pesa na conta de água em qualquer cidade, e onde a tarifa é por faixa de consumo o mês pode vir feio.

Ainda assim, quase sempre sai mais barato que seguir comprando três vezes mais cloro por mês pra manter uma água que nunca fica boa.

Uma dica prática pra drenagem em etapas: baixe um terço, deixe encher, rode a bomba meio dia e só então baixe de novo.

Fica mais lento, mas você nunca deixa a estrutura sem carga d’água e ainda consegue medir o resultado parcial antes de continuar.

Vale também aproveitar a viagem. Se a piscina estiver com o nível baixo, é a hora de escovar a linha d’água, limpar o cesto do skimmer e olhar o estado do rejunte.

Os erros que pioram o quadro

O primeiro é o mais caro: aumentar a dose de cloro estabilizado achando que resolve.

Cada dose extra de pastilha ou dicloro sobe o cianúrico junto. Você corre atrás do próprio rabo, e cada volta deixa o buraco mais fundo.

O segundo é chocar com o produto errado. Com cianúrico alto, o choque tem que ser com cloro não estabilizado, hipoclorito de sódio ou de cálcio.

E aqui vale o aviso seco: cloro e ácido nunca se encontram concentrados. Nem no balde, nem no mesmo ponto da água em sequência. A mistura libera gás cloro.

O terceiro é confiar em fita de teste velha. Fita guardada em pote aberto, no calor do abrigo da bomba, perde confiabilidade em poucos meses.

O quarto é drenar tudo de uma vez e reencher. Além do risco estrutural, você joga fora água tratada que só precisava ser diluída pela metade.

E tem um erro de leitura que engana até gente experiente. Depois da troca, a alga não some sozinha.

Diluir devolve poder ao cloro, mas quem já cresceu continua lá. Precisa de choque com cloro não estabilizado, escovação e filtragem contínua pra limpar o que ficou.

Tem um quinto erro, mais silencioso: medir logo depois de repor a água, com a bomba parada.

A água nova fica em camada e o teste sai baixo demais. Você comemora um resultado que não existe e para de drenar cedo.

Meça sempre com a bomba tendo rodado umas horas, e colete a amostra a meio metro de profundidade, longe do retorno.

Quando parar e chamar alguém

Tem três situações em que insistir sozinho sai mais caro que pagar uma visita.

A primeira é piscina de fibra ou vinil que precisa de drenagem grande em terreno úmido. O risco de estufar o fundo ou soltar a estrutura é real, e o conserto custa muitas vezes o valor da visita.

A segunda é quando a água não fecha depois de tudo certo. Cianúrico corrigido, pH no lugar, cloro adequado, e mesmo assim segue verde ou turva.

Aí pode ser metal dissolvido, fosfato alto ou problema de filtragem. Essas coisas se diagnosticam melhor com análise completa numa loja especializada.

A terceira é sistema gerador de cloro por sal. Piscina de sal também acumula cianúrico e trabalha numa faixa própria, em geral mais alta que a de piscina comum.

Mexer nisso no chute costuma terminar em célula danificada, que é a peça mais cara do conjunto todo.

Perguntas que aparecem sempre

Dá pra usar pastilha sem nunca chegar nesse problema?

Dá, desde que a piscina perca água com alguma regularidade e você meça o cianúrico a cada dois ou três meses.

Retrolavagem semanal num filtro de areia já tira bastante água. Piscina que nunca é retrolavada e quase não respinga é a que enche mais rápido.

Qual é a faixa ideal pra piscina descoberta no Brasil?

Entre 30 e 50 ppm resolve bem pra sol forte. Vale ficar mais perto de 30 se você não tem o hábito de medir cloro toda semana.

Abaixo de 20 ppm a proteção some e o consumo de cloro dispara. Acima de 60, o cloro já começa a ficar preguiçoso.

Zerar o cianúrico é melhor ainda?

Não. Sem estabilizante nenhum, uma piscina descoberta consome cloro numa velocidade que ninguém acompanha.

Zero só faz sentido em piscina coberta o dia inteiro ou em spa fechado, onde o sol simplesmente não chega na água.

O post Ácido cianúrico acumulado e o tratamento que para de funcionar apareceu primeiro em Jirenx.

Chuva, por si só, é água praticamente destilada. Ela não reage com hipoclorito, não oxida nada e não tem cloro pra devolver nem pra roubar.

O que acontece depois de uma chuva forte é outra coisa. Entra na piscina um monte de matéria orgânica que estava no telhado, no deck e no jardim, e é ela que consome o cloro em poucas horas.

Separar as duas coisas muda o que você faz na manhã seguinte. E muda quanto produto você compra por temporada.

Quanta água a chuva realmente joga na sua piscina

A conta é simples e qualquer um faz: 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado de superfície.

Uma piscina de 8 por 4 metros tem 32 m² de espelho d’água. Uma chuva de 30 mm, que já é chuva de encher rua, joga 960 litros dentro dela.

Se essa piscina tem 1,50 m de profundidade média, ela carrega perto de 48 mil litros. Os 960 litros da chuva são 2% do volume.

Diluir 2% de uma água com 3 ppm de cloro deixa ela com 2,94 ppm. É menos que a margem de erro do seu kit de gota.

Ou seja: a diluição não é o que derruba o cloro. Nem em dois dias seguidos de chuva, porque a piscina transborda e a água nova entra na mesma proporção que a velha sai.

O pH também assusta mais do que deveria. Chuva limpa fica entre 5,0 e 5,6 de pH, por causa do gás carbônico dissolvido no ar.

Parece ácido demais, mas água de chuva quase não tem alcalinidade. Ela não tem “força” pra puxar o pH de nada.

Uma piscina com alcalinidade entre 80 e 120 ppm absorve isso sem se mexer meio ponto. Quando o pH cai de verdade depois da chuva, quase sempre a alcalinidade já estava baixa antes.

De onde vem, então, o cloro que sumiu

Do que a chuva empurra pra dentro, não do que ela é.

Folha, pólen, poeira acumulada no telhado, terra do canteiro que escorre pela borda, os insetos que caem junto. Tudo isso é carga orgânica, e cloro existe pra oxidar carga orgânica.

Numa piscina cercada de árvore, uma chuva de vento derruba mais folha em vinte minutos do que uma semana inteira de dia parado.

Tem um segundo caminho, menos óbvio. A chuva carrega nitrogênio dissolvido, e nitrogênio em forma de amônia reage com o cloro livre formando cloramina.

Cloramina é aquele cloro que o teste ainda enxerga como “cloro total”, mas que desinfeta muito pouco e cheira forte.

É por isso que a piscina fica com cheiro de cloro justo quando está sem cloro de verdade. O cheiro é o subproduto, não o desinfetante.

E tem o efeito que joga a favor e ninguém conta: dia de chuva é dia nublado. Sem sol batendo, a perda de cloro por ultravioleta praticamente para.

Numa tarde de sol forte, piscina descoberta e sem estabilizante perde metade do cloro livre em poucas horas. Debaixo de nuvem, esse relógio congela.

A sequência das primeiras 24 horas depois do temporal

A ordem importa, principalmente no começo. Testar antes de dosar economiza produto e evita o erro clássico de chocar uma água que não precisava.

1. Deixe a bomba rodando durante e depois da chuva. Muita gente desliga com medo de raio. Se o quadro está aterrado, o risco é baixo e o ganho é grande — água parada com carga orgânica dentro vira alga em um dia quente.
2. Recolha o grosso com a peneira antes de qualquer teste. Folha no fundo continua consumindo cloro enquanto apodrece. Tirar dez folhas grandes vale mais que meio quilo de produto.
3. Esvazie os cestos do skimmer e do pré-filtro da bomba. Depois de chuva com vento eles enchem rápido, e cesto cheio derruba a vazão sem que o manômetro do filtro acuse nada.
4. Só então teste o cloro livre e o pH. Se o cloro caiu de 3 pra 1,5 ppm, é reposição de rotina. Se zerou, tem consumo ativo e a conversa muda.
5. Reponha na dose de manutenção, não na de choque. Choque só se o cloro zerou, a água embaçou ou a parede ficou escorregadia ao passar a mão.
6. Ajuste o pH depois do cloro, nunca junto. Cloro e ácido não podem se encontrar concentrados: misturados direto liberam gás cloro. Deixe a bomba circular pelo menos meia hora entre um e outro.
7. Escove parede e fundo antes de dormir. Alga começa colada, não solta. Escovar joga ela na água, que é onde o cloro alcança.

Vale insistir na ordem dos passos 4 e 5, porque é ali que se perde dinheiro.

Chocar uma piscina de 48 mil litros gasta perto de 1 kg de hipoclorito de cálcio. Repor a manutenção gasta uns 150 gramas.

Fazer choque por reflexo toda vez que chove significa jogar produto fora seis ou oito vezes por temporada.

Isso pesa no custo de manter uma piscina por mês mais do que qualquer outro hábito de dono de casa.

Quando a chuva realmente cobra caro

Existem dois casos em que ela faz estrago de verdade. Nenhum dos dois é a diluição do cloro.

O primeiro é o transbordo prolongado. Quando a piscina passa horas vertendo pela borda, o que sai é água tratada, com o estabilizante dissolvido nela.

Ácido cianúrico não evapora e não é consumido. Ele só sai com água que vai embora.

Uma temporada de chuva pesada consegue derrubar o estabilizante de 45 pra menos de 20 ppm. Abaixo disso, o sol de verão volta a comer o cloro em poucas horas.

Aí você passa a repor todo dia sem entender o motivo. A resposta não está no cloro: está no estabilizante que foi embora pelo ladrão.

O segundo caso é a enxurrada de terra. Água barrenta entrando pela borda traz fosfato e ferro junto.

Piscina que fica com tom marrom-avermelhado depois da chuva costuma estar com ferro dissolvido, não com sujeira em suspensão.

Se o cloro oxidar esse ferro, ele mancha o revestimento. E mancha de ferro dá bem mais trabalho de tirar do que uma água turva.

Nesse caso a ordem inverte: filtra e clarifica primeiro, cloro depois.

Medir a chuva muda a rotina mais do que parece

Enquanto a chuva é “fraca”, “média” ou “aquela de ontem”, você está chutando. Com um número, dá pra prever.

Pluviômetro de plástico custa pouco e resolve. Dá até pra improvisar: garrafa PET de boca reta, cortada, com uma régua colada por fora.

A leitura em milímetros já é a resposta direta em litros por metro quadrado, sem conta nenhuma.

O que fazer com esse número é anotar ao lado do cloro do dia seguinte. Três ou quatro registros e o padrão da sua piscina aparece.

Aqui, o corte ficou em 25 mm. Abaixo disso, escovar e conferir. Acima, o cloro sempre caiu mais da metade e valeu reforçar.

Esse corte é seu, não meu. Piscina em terreno alto, sem árvore e com deck bem drenado aguenta chuva muito maior sem reclamar.

Piscina em declive, que recebe a água do quintal inteiro pela borda, sofre com 10 mm. O que decide não é a chuva: é para onde o terreno manda a enxurrada.

Capa térmica na chuva ajuda ou atrapalha

Depende do tipo de chuva, e essa é uma das poucas decisões de piscina onde o conselho padrão não vale.

Em chuva curta com vento e árvore por perto, cobrir vale muito. A capa segura folha e poeira, que é justamente o que consome cloro.

Em chuva longa, cobrir vira problema. A água empoça em cima da capa, o peso puxa as bordas pra dentro e aquela poça suja acaba escorrendo pra piscina de uma vez só quando você abre.

Tem ainda um detalhe que pega quem cobre e desliga tudo. Debaixo da capa, sem circulação e sem sol, o cloro estabilizado se mantém bem, mas a água esquenta.

Água a 30 graus consome cloro bem mais rápido que a 24. Se for cobrir por vários dias, deixe pelo menos umas horas de bomba por dia rodando.

A regra que sobrou pra mim é simples. Capa em chuva de passagem, capa fora em chuva de dois dias, e nos dois casos a bomba continua trabalhando.

Como saber, no dia seguinte, se ficou resolvido

Tem um teste caseiro que responde isso melhor que qualquer palpite, e é de graça.

Ao anoitecer, com o sol fora do jogo, meça e anote o cloro livre. Deixe a bomba rodando a noite inteira e meça de novo antes do sol nascer.

Se a perda ficou em até 1 ppm, a água está limpa e o cloro só fez trabalho de rotina.

Se perdeu mais que isso no escuro, ainda tem matéria orgânica ou alga consumindo. Aí sim o choque se justifica.

É o mesmo raciocínio que decide quanto tempo esperar pra entrar na piscina depois de aplicar cloro. O número no teste importa menos que a direção em que ele está indo.

Duas ou três chuvas medidas assim e você para de reagir por reflexo.

Passa a saber, pela intensidade da chuva e pela quantidade de árvore em volta, se aquela vai dar trabalho ou não.

Chuva rápida de verão em piscina sem árvore perto não pede nada além de escovar e conferir o pH.

Temporal em piscina cercada de mangueira pede peneira, cesto e reposição reforçada. Todo santo ano, sem exceção.

O post Quanto cloro a chuva realmente consome numa piscina descoberta apareceu primeiro em Jirenx.

Até o dia em que a piscina começou a ficar verde toda semana com o teste marcando cloro bonito, e eu descobri que o problema não era falta de cloro — era excesso de tudo que vem junto com a pastilha.

Desde então uso os dois, cada um numa função, e a pergunta “qual rende mais” ficou mais fácil de responder do que parece.

Só que a resposta não é a que a maioria espera, porque “render” aqui não é quantas gramas de cloro tem no pote.

O que tem dentro de cada um dos dois potes

A pastilha que quase todo mundo usa é de tricloro. Ela é forte: por volta de 90% de cloro disponível, o que já explica por que dura tanto no flutuador.

Só que a pastilha não é cloro puro prensado — mais da metade do peso dela é ácido cianúrico, o estabilizante. Ele vem de brinde, você não escolhe, e é isso que muda o jogo inteiro.

O granulado tem duas versões bem diferentes vendidas com o mesmo nome popular.

O dicloro fica na faixa dos 56% de cloro disponível, dissolve rápido, tem pH quase neutro e também carrega estabilizante, só que bem menos que a pastilha.

O hipoclorito de cálcio fica perto de 65%, não carrega estabilizante nenhum e é bem alcalino — sobe o pH da água e adiciona dureza de cálcio.

Repare que já apareceram três variáveis que ninguém compara na prateleira: quanto de cloro, quanto de estabilizante e o que acontece com o pH. É por elas que a conta se decide, não pelo preço do balde.

Onde a pastilha ganha e onde ela cobra a conta

A pastilha ganha em conveniência de um jeito difícil de disputar. Uma pastilha de 200 g num flutuador ou no skimmer se dissolve ao longo de vários dias, liberando cloro devagar.

Isso significa que a água não fica naquele sobe-e-desce de dosar tudo hoje e ficar em zero depois de amanhã.

Pra quem viaja no fim de semana, ou pra quem simplesmente não vai lembrar de mexer na piscina de terça, ela resolve.

A conta chega pelo estabilizante. Aquela pastilha de 200 g leva junto por volta de 108 g de ácido cianúrico.

Numa piscina de 30 mil litros, isso dá algo perto de 3,5 ppm de estabilizante que entra na água e não sai mais — ele não evapora, não é consumido, não some com o sol.

Só sai com a água que respinga pra fora e com a que você drena.

Uma pastilha por semana, então, empurra o estabilizante uns 14 ppm pra cima por mês. A faixa saudável vai de 30 a 50 ppm.

Acima de 100 ppm o cloro fica travado: o teste continua acusando 3 ppm, mas ele age devagar demais pra segurar alga em água quente.

Faça a conta e você vê que uma temporada inteira só de pastilha chega lá sem nenhum descuido da sua parte.

Tem um segundo efeito que aparece antes desse. Tricloro é bem ácido, com pH em torno de 3.

Piscina tratada só com pastilha vai puxando o pH e a alcalinidade pra baixo o tempo todo, e quando a alcalinidade cai demais o pH começa a pular sozinho de uma medição pra outra.

Aí vem o gasto invisível: barrilha, elevador de alcalinidade, e horas de correção que você não teria.

O que o granulado resolve rápido e o que ele não sustenta

Granulado é o oposto: age agora, não sustenta depois.

Ele dissolve em minutos e o cloro livre sobe na hora, o que faz dele a ferramenta certa pra qualquer coisa urgente — água esverdeando, dia de muita gente na piscina, choque depois de temporal.

Como referência de dose, 100 g de um granulado a 60% de cloro disponível levantam por volta de 6 ppm em 10 mil litros de água.

Confira a concentração no rótulo antes de calcular, porque entre 56% e 65% a diferença já é grande o bastante pra você errar a mão.

O problema dele é o outro lado da mesma moeda.

Sem estabilizante suficiente na água, esse cloro que subiu rápido também some rápido. Sol forte de meio-dia numa piscina descoberta derruba metade da concentração em menos de uma hora.

É por isso que muita gente jura que “o granulado não segura”. Não é o produto. É a água sem proteção nenhuma contra o ultravioleta.

E se o granulado for hipoclorito de cálcio, tem um detalhe a mais: ele sobe o pH e adiciona cálcio. Em região de água já dura, uso pesado ao longo de meses ajuda a formar aquela crosta esbranquiçada na linha d’água.

O que muda de um pro outro, lado a lado

Como decidir olhando pra sua piscina, não pra prateleira

A primeira pergunta é: qual o valor do estabilizante hoje? Sem esse número a conversa toda é chute. É um teste que boa parte das lojas de piscina faz na hora, e ele vale mais que qualquer comparação de preço.

Se o resultado vier acima de 80 ppm, pastilha está fora do cardápio até você diluir a água — e diluir é o único caminho, porque não existe produto que baixe estabilizante.

A segunda é o volume.

Piscina pequena, dessas de 3 a 6 mil litros, não combina com pastilha de 200 g. A dose é desproporcional e o estabilizante dispara em poucas semanas.

O motivo é aritmético: o mesmo tanto de ácido cianúrico está indo pra um volume de água cinco vezes menor.

Nesses casos ou se usa pastilha pequena, de 20 g, ou se fica no granulado mesmo.

A terceira é a rotina de chuva. Piscina descoberta em cidade de verão chuvoso tem um consumo de cloro que a pastilha sozinha não acompanha — e chuva também dilui o estabilizante, o que muda a conta na direção contrária.

Se esse é o seu caso, vale entender quanto cloro a chuva realmente consome antes de decidir a proporção entre os dois.

A quarta é o filtro e o sistema.

Se você tem por hábito pôr pastilha dentro do skimmer, cuidado: com a bomba desligada, aquela água parada dentro do skimmer fica extremamente ácida e ataca o cesto, o pré-filtro e, no longo prazo, o rotor da bomba.

Flutuador na superfície ou clorador em linha evitam esse problema, e o clorador é a melhor solução das três quando existe.

O tipo de filtro de areia ou filtro de cartucho que você tem também pesa, porque cartucho tolera menos abuso químico concentrado.

O que eu faço aqui em casa

Uso os dois, e a divisão é simples. Granulado é o que trata a água no dia a dia e nas emergências; pastilha é ferramenta de ausência.

Se vou viajar quatro ou cinco dias no verão, ponho pastilha no flutuador antes de sair.

Fora isso ela fica guardada.

Com isso, o estabilizante fica na faixa dos 40 ppm sem eu precisar drenar nada, o pH para de fugir toda semana e o cloro trabalha de verdade quando eu preciso dele.

Rende mais no sentido que importa, que é quanto de água limpa você compra com o dinheiro que gastou — e não quanto tempo o produto demora pra acabar.

Falando em dinheiro: a diferença de preço entre os dois raramente é o que decide a conta do mês.

O que decide é quanta correção de pH e quanto choque de emergência você precisa comprar por causa de uma escolha errada lá atrás.

Isso entra direto no custo de manter uma piscina por mês, e costuma pesar mais que o balde em si.

Se pra você a escolha tiver que ser uma só, sem meio-termo: fique com o granulado e compre estabilizante separado, uma vez por temporada, na dose certa.

Dá um pouco mais de trabalho, mas você controla as três variáveis em vez de aceitar o pacote fechado que a pastilha impõe.

O post Cloro granulado ou pastilha, qual rende mais na piscina de casa? apareceu primeiro em Jirenx.

A água, em compensação, vivia sem brilho e a alga voltava no degrau da escada a cada dez dias. Achei que fosse azar, filtro, sombra da árvore, qualquer coisa.

Comprei um kit de reagente por teimosia, num sábado, e testei os dois lado a lado com a mesma amostra. A fita dizia pH 7,4. O reagente dizia 8,0.

Não era a piscina. Era o instrumento. Desde então testo com os dois e sei exatamente onde cada um mente.

Fita e reagente chegam no mesmo número por caminhos diferentes

A fita traz o reagente seco, impregnado numa almofadinha de papel. Você molha, o reagente dissolve na água que ficou ali e a almofada muda de cor.

Você compara essa cor com o cartão impresso no frasco e lê o valor mais próximo. É rápido, é barato e não suja nada.

O kit de reagente faz o mesmo processo, mas com o reagente líquido e uma amostra maior. Você coleta a água num tubo, pinga o reagente, agita e compara com um padrão de cor.

A diferença que muda tudo não é a química — é a quantidade. A fita trabalha com a gota de água que ficou grudada no papel. O tubo trabalha com 10 ou 25 ml de amostra.

Amostra maior significa cor mais forte, mais uniforme e menos sujeita a erro de leitura. E significa também que você consegue escalas com degraus menores.

Mito: os dois dão o mesmo número, só muda o preço

Essa é a crença que me custou uma temporada. A verdade é que os dois têm resoluções bem diferentes, e resolução é o que decide se você enxerga o problema.

Olhe o cartão de qualquer frasco de fita. A escala de pH normalmente pula de 6,8 pra 7,2, depois pra 7,6, depois pra 8,2. São degraus de quatro décimos.

Só que a faixa inteira que interessa numa piscina tem oito décimos de largura, de 7,2 a 7,6 no ideal. A fita tem dois degraus dentro da região onde você quer trabalhar.

Na alcalinidade é pior. Os degraus impressos costumam ser 0, 40, 80, 120, 180 e 240 ppm. A fita simplesmente não distingue 90 de 120, e essa é a diferença entre pH estável e pH em ioiô.

O reagente de pH em tubo trabalha com padrões de dois décimos. O de alcalinidade é titulação: cada gota vale 10 ppm, e você conta as gotas. Não tem interpretação de cor.

Tem um agravante que ninguém comenta: cor é subjetiva. Duas pessoas leem a mesma almofada e cravam valores diferentes, principalmente entre 7,4 e 7,8, onde os tons são muito próximos.

Com o tubo de reagente esse erro diminui, porque o volume de líquido dá uma cor cheia e o padrão fica encostado na amostra.

Então não é preço, é escala. Pra saber se tem cloro na água, a fita basta. Pra ajustar química, ela é grossa demais.

Vale dizer que existe um terceiro caminho, que é o fotômetro digital. Ele lê a cor por sensor em vez de olho humano e entrega um número na tela.

É mais preciso e elimina a discussão de cor, mas o preço em geral coloca ele fora do orçamento de quem cuida de uma piscina de quintal. Continua dependendo de reagente e de amostra bem coletada.

Mito: cor que não bate no cartão é culpa da marca

Quase sempre é culpa do manuseio, e isso vale pros dois métodos.

Na fita, o erro número um é sacudir depois de molhar. O movimento arrasta reagente de uma almofada pra outra e contamina as leituras vizinhas.

O segundo é o tempo. Cada campo tem um tempo próprio de leitura, geralmente entre 15 e 30 segundos. Ler antes dá baixo, ler depois de um minuto dá alto.

O terceiro é a umidade dentro do frasco. Dedo molhado pegando a fita estraga todas as outras. Frasco aberto em dia úmido, mesma coisa.

Por isso a validade prática de um frasco de fita depois de aberto é bem menor que a data impressa. Uma temporada de uso semanal já é bastante para um frasco.

No kit de reagente, o erro número um é não enxaguar o tubo com a água da piscina antes de coletar. Resíduo do teste anterior desloca a leitura.

O segundo é coletar água da superfície. A regra é mergulhar o braço até o cotovelo com o tubo virado pra baixo e virar lá embaixo, longe do retorno.

O terceiro é ler contra a luz errada. Comparar cor sob lâmpada amarela de garagem, ou com o sol batendo direto no tubo, desloca a leitura visivelmente.

O jeito certo é olhar o tubo contra um fundo branco, à sombra, com luz natural. Uma folha de papel sulfite na mão resolve.

O quarto vale pros dois: guardar reagente e fita no mesmo armário do cloro. O vapor que sai do balde ataca o reagente e encurta a vida útil dele em meses.

Mito: cloro alto no teste é sempre cloro alto na água

Esse é o mais perigoso da lista, porque leva o dono da piscina a fazer exatamente o contrário do que deveria.

Reagentes colorimétricos de cloro, tanto OTO quanto DPD, branqueiam quando o cloro passa de mais ou menos 10 ppm. A cor aparece e some quase na hora.

Você olha o tubo, vê água quase transparente e conclui que está sem cloro. Aí joga mais cloro numa piscina que já tinha o dobro do necessário.

A saída é simples e custa nada: dilua. Meia parte de água da piscina com meia parte de água de torneira, teste e multiplique o resultado por dois.

Se ao diluir a cor aparecer forte, o seu cloro estava altíssimo. Se continuar fraca, aí sim está faltando.

Tem um efeito irmão desse no pH. Cloro acima de mais ou menos 10 ppm oxida o fenol vermelho e faz a amostra puxar pro roxo, dando leitura falsamente alta de pH.

Ou seja: logo depois de um choque, nem o cloro nem o pH do teste caseiro são confiáveis. Espere o cloro baixar antes de tomar qualquer decisão de correção.

Esse é um caso concreto em que o conselho padrão falha. Todo manual diz “meça antes de aplicar”, mas depois de um choque a medição não vale — e é justamente quando você mais quer medir.

A regra prática que uso é esperar 24 horas depois do choque antes de confiar em qualquer leitura. Antes disso, só o teste diluído dá pista.

Mito: reagente é coisa de profissional de piscina

O kit básico de OTO com fenol vermelho, aquele de tubo duplo, custa algo entre R$ 25 e R$ 60 na maioria das lojas, com variação grande por região.

É mais barato que um frasco de 50 fitas, que costuma sair de R$ 40 a R$ 90. E os reagentes rendem centenas de testes.

A limitação dele é outra: o OTO mede cloro total, não separa livre de combinado. Pra saber quanto do seu cloro virou cloramina, é preciso um kit DPD.

O kit DPD com titulação já entra numa faixa de preço bem maior, muitas vezes acima de R$ 200. Aí sim é compra de quem leva a sério ou cuida de mais de uma piscina.

Mas o degrau que muda a vida do dono de casa é o primeiro, o de trinta reais. Não é equipamento profissional, é o mais básico que existe.

Mito: a fita de sete campos mede tudo o que a piscina precisa

Fita com sete campos parece um upgrade enorme sobre a de três. Na prática, os campos extras são os que menos merecem confiança.

O campo de estabilizante é o exemplo mais claro. Ácido cianúrico se mede por turbidez, não por cor: a amostra fica leitosa e você vê até onde consegue enxergar uma marca no fundo.

Traduzir isso pra uma almofadinha colorida é difícil, e os degraus da fita costumam ir de 0 a 50 e depois direto pra 100 e 150 ppm. Não serve pra decidir troca de água.

O campo de dureza cálcica tem problema parecido. Ele é grosseiro e sofre interferência de outros minerais dissolvidos, então erra na direção de mostrar mais dureza do que existe.

E tem o campo de cloro. Dependendo do modelo, ele mede cloro livre, cloro total, ou os dois em campos separados. Muita gente lê o total achando que é livre.

Se a sua fita tem dois campos de cloro, o número que interessa pro tratamento é o livre. A diferença entre os dois é o cloro combinado, e é ela que explica o cheiro forte na água.

Mito: se o número está na faixa, a água está boa

Nenhum teste caseiro, de fita ou de reagente, mede tudo o que afeta a água. E os números na faixa dão uma sensação de controle que às vezes não corresponde à realidade.

Fosfato, por exemplo, não aparece em kit comum. Ele é o alimento da alga, e piscina com fosfato alto exige cloro constante mesmo com tudo o mais em ordem.

Sólidos dissolvidos totais também não. Água que passou anos sem renovação acumula sal e mineral, e chega num ponto em que o cloro rende cada vez menos.

Metais dissolvidos, principalmente ferro e cobre vindos de poço ou de algicida antigo, também escapam. Eles não turvam a água, mas mancham o revestimento quando o cloro sobe.

E tem o mais óbvio de todos: nenhum teste mede se a bomba rodou o suficiente. Química perfeita com quatro horas de filtragem por dia não segura piscina nenhuma no verão.

Por isso o teste é meio caminho. Ele diz o que corrigir, não diz se o sistema todo está dando conta.

Fita e kit lado a lado, no que realmente importa

Os preços acima são referência de mercado e variam bastante por região e marca. O que não varia é a diferença de resolução, que é estrutural.

O arranjo que funciona numa piscina de casa

Aqui virou rotina fixa e simples. Fita duas ou três vezes por semana, só pra saber se tem cloro e se o pH não fugiu grosseiramente.

Kit de reagente uma vez por semana, no sábado de manhã, antes de aplicar qualquer coisa. É esse teste que decide dose.

Alcalinidade uma vez por mês, sempre com reagente, nunca com fita. Esse é o número que mais engana quando lido de forma grosseira.

E uma calibração de vez em quando: teste a mesma amostra com os dois no mesmo minuto. Se a fita começar a divergir muito do reagente, o frasco morreu.

Foi exatamente isso que descobri naquele sábado. A fita não estava errada por ser fita: estava errada por estar velha e guardada num armário quente.

Vale também anotar o resultado. Um caderninho na área da bomba, com data, pH, cloro e alcalinidade, custa nada e mostra a tendência da sua piscina em poucas semanas.

Foi o caderno que me mostrou que o pH aqui sobe sempre depois de fim de semana com cascata ligada. Nenhum teste isolado ia contar isso.

Guarde os dois em lugar fresco, longe do sol e longe do balde de cloro. Vapor de cloro no armário estraga reagente muito mais rápido do que o tempo.

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Eram seis pontos pretos, do tamanho de cabeça de alfinete, sempre no mesmo canto do degrau raso. Sempre na parte que fica na sombra da amoreira do vizinho depois das duas da tarde.

Eu escovava com força. Sumia por um dia. Na quinta-feira estava tudo lá de novo, no mesmo lugar.

Isso se repetiu umas quinze vezes ao longo de um verão inteiro. Até eu entender uma coisa simples.

Escovar não é o tratamento. Escovar é só o que abre a porta pro tratamento entrar.

Por que a alga preta não morre como a verde morre

Alga verde some com choque de cloro em 24 ou 48 horas. Todo mundo que tem piscina já viu isso funcionar.

Com a preta não funciona, e o motivo não é o cloro estar fraco. É que ela não é bem uma alga.

O que a gente chama de alga preta é uma cianobactéria. Ela cresce em colônia e produz por cima de si mesma uma camada gelatinosa de proteção.

Essa camada segura cloro do lado de fora. O ponto preto que você enxerga é o topo da colônia, não a colônia inteira.

A outra metade do problema fica embaixo. A colônia manda estruturas de fixação pra dentro do poro do revestimento e pra dentro do rejunte.

Por isso ela some quando você escova e volta no mesmo milímetro dias depois. Você tirou a cabeça e deixou a raiz.

É também por isso que ela é problema de piscina de alvenaria, azulejo e pastilha, e é rara em fibra e vinil. Superfície lisa e sem rejunte não dá onde ancorar.

Se a sua é de vinil ou fibra e você jura que tem alga preta, olhe de perto antes de comprar produto. Mancha escura nesses revestimentos quase sempre é outra coisa, e vale conferir o que cada cor de mancha indica.

O teste caseiro resolve. Passe a unha no ponto.

Se levantar um pouquinho e virar pó verde-escuro na água, é alga. Se não sair nada e a superfície continuar lisa, é mancha química ou metálica.

Onde ela se instala e por que é sempre o mesmo canto

Alga preta é preguiçosa. Ela só pega onde a água praticamente não se move.

Nas três piscinas em que já lidei com isso, os pontos estavam sempre nos mesmos lugares. Degrau, canto do fundo mais longe do retorno, embaixo da escada de inox e na linha de rejunte junto ao ralo.

Nenhum recebe jato de retorno. E nenhum pega sol o dia inteiro.

É por isso que ela aparece em piscina bem tratada. Não é falta de cloro na água em geral, é falta de cloro naquele canto específico.

Vale olhar três coisas antes de culpar a química. A primeira é a direção dos bicos de retorno.

Se eles apontam pra cima ou pro meio da piscina, o fundo não circula. Girar o bico pra baixo e um pouco de lado cria um giro na piscina inteira.

A segunda é o tempo de bomba. Piscina que filtra três horas por dia no verão não completa nem um ciclo de volume, e o canto morto nunca troca de água.

A terceira é o estado do rejunte. Rejunte falhado é abrigo pronto, e a alga entra ali antes de aparecer em qualquer outro lugar.

Se o seu está esfarelando ou já saiu em algum trecho, isso vem antes do tratamento. Entender o que faz o rejunte soltar evita que você mate a alga e ela volte pelo mesmo buraco.

O número que decide se o choque vai funcionar

Antes de comprar qualquer coisa, meça o ácido cianúrico. Esse é o passo que quase todo mundo pula.

O cianúrico é o estabilizante que protege o cloro do sol. Ele é necessário, mas em excesso ele também protege o cloro de fazer o trabalho.

A faixa confortável fica entre 30 e 50 ppm. De 80 pra cima o cloro começa a ficar lento de verdade.

Em piscina que usa pastilha de tricloro o ano inteiro, passar de 100 ppm é comum. Nesse cenário você joga choque a semana toda e não mata nada.

Já vi esse caso duas vezes, e nas duas o dono achava que o problema era a marca do cloro. Era acúmulo de estabilizante, e a única saída foi trocar parte da água.

Se a sua medição vier alta, resolva isso primeiro. O caminho está em ácido cianúrico acumulado e o tratamento que para de funcionar.

O segundo número é o pH. Acima de 7,8 a fração ativa do cloro cai bastante, e alga preta já é difícil com o cloro no auge.

Deixe entre 7,2 e 7,4 durante o tratamento. É o intervalo em que o cloro trabalha forte sem atacar o revestimento.

A sequência que funcionou aqui em casa

A ordem importa mais que o produto. Trocar a ordem é o motivo número um de tratamento que não pega.

Primeiro eu escovo, com a bomba desligada e a piscina parada. Escovar com a bomba ligada espalha esporo pela piscina inteira.

A escovação tem que ser agressiva no ponto, não na área. São uns quinze ou vinte segundos por ponto, apertando de verdade.

O objetivo não é limpar, é rasgar a camada de proteção.

Só depois disso eu aplico o choque, com a piscina ainda parada. Diluo o cloro num balde com água e despejo devagar em cima de cada ponto escovado.

Aqui vale um aviso seco: nunca misture cloro e ácido no mesmo balde. A mistura libera gás cloro, e isso manda gente pro hospital todo verão.

Deixo a bomba desligada por uns quarenta minutos depois de aplicar. O cloro concentrado fica assentado em cima da colônia em vez de ser levado embora.

Aí sim ligo a filtragem e deixo rodando o resto do dia e a noite inteira. Nas primeiras 48 horas eu não desligo a bomba.

Pra alga preta o choque precisa ser mais alto do que o de rotina. Enquanto alga verde cede com uns 10 ppm de cloro livre, aqui a faixa que resolve fica perto de 20 a 30 ppm.

Isso é muito cloro, e tem consequência prática. Ninguém entra na piscina até a leitura cair abaixo de 4 ppm, o que costuma levar de dois a quatro dias.

E o mais importante: repita a escovação todo dia, não a cada três.

Cada colônia que sobreviveu refaz a camada de proteção em cerca de 24 horas. Escovar diariamente não deixa ela terminar o serviço.

Nos meus seis pontinhos, o ciclo completo levou nove dias. No quinto dia ainda tinha vestígio cinzento, o que me fez achar que não estava funcionando.

Não desista no quinto dia. Esse é exatamente o dia em que a maioria desiste e recomeça do zero um mês depois.

Escova de aço, de nylon e o que cada revestimento aguenta

A escova de nylon que veio com o kit não fura a camada da alga preta. Ela alisa e passa por cima.

Em piscina de alvenaria, azulejo, pastilha ou concreto, use escova com cerdas de aço inox. É ela que rasga.

Cerda de aço carbono, não: ela solta partícula que enferruja e vira mancha alaranjada.

Em vinil e em fibra, escova de aço está fora de discussão. Ela risca o gelcoat e rasga o liner, e esse conserto é muito mais caro que a alga.

Nesses dois casos a saída é escova de nylon rígida e paciência, mais o produto agindo por mais tempo.

Tem um atalho que funciona bem em revestimento duro e que precisa de aviso junto. É esfregar uma pastilha de tricloro seca direto no ponto, com a piscina parada.

O tricloro é ácido e concentrado, e ali ele age como um lápis de cloro puro sobre a colônia. Use luva, e nunca deixe a pastilha esquecida no fundo.

Pastilha parada no fundo por horas descolore azulejo, come rejunte e estraga vinil na hora. Esfregue, e tire.

Sobre algicida, vale saber o que você está comprando. Os de amônio quaternário, que são os mais baratos e fazem espuma, não dão conta de alga preta.

Os que têm efeito real nela são os à base de cobre quelatado. Funcionam, mas mancham de azul-esverdeado se o pH estiver alto ou se a água tiver ferro.

Corrija o pH antes de aplicar cobre. Nessa ordem, e não na inversa.

Os erros que fazem ela voltar em três semanas

O primeiro é escovar depois do choque em vez de antes. Você joga o produto em cima da armadura e ela nem sente.

O segundo é escovar com a bomba ligada. Você semeia a piscina inteira e no mês seguinte tem pontos em lugares novos.

O terceiro é parar quando o ponto some da vista. O visível é a superfície, e a fixação continua viva dentro do poro por mais alguns dias.

Trate pelo menos três dias além do dia em que sumiu. Esse excesso é o que separa resolver de adiar.

O quarto é ignorar os acessórios. Aspirador, mangueira flutuante, escova, boia e brinquedo carregam colônia de um canto pro outro.

Deixe tudo de molho numa bacia com água bem clorada por algumas horas durante o tratamento. Já vi reinfecção que veio de mangueira de aspiração guardada enrolada e úmida.

O quinto é retrolavar no meio do tratamento. O filtro está segurando esporo, e a retrolavagem no dia errado joga fora justamente o cloro alto que você acabou de pagar.

O que eu mudei pra não repetir a história

Girei os dois bicos de retorno pra baixo, apontando na mesma direção. Isso criou uma circulação circular que chega ao degrau, que era o ponto morto.

Aumentei a filtragem de seis pra oito horas no verão, em dois blocos, um de manhã e outro no fim da tarde.

Passei a escovar o degrau e os cantos toda semana, mesmo sem nada aparecendo. Leva dois minutos e não deixa biofilme se estabelecer.

E podei o galho da amoreira que fazia sombra ali. Foi a intervenção mais barata das quatro, e provavelmente a que mais pesou.

Sobre custo, dá pra falar em ordem de grandeza. A escova de inox fica em algumas dezenas de reais e dura anos.

O algicida de cobre é a parte mais cara, e nem sempre é necessário. Perto de esvaziar e reencher, ainda é dinheiro nenhum.

A hora de parar de tratar e chamar alguém

Tem um ponto em que insistir sai mais caro do que resolver.

Se você já fez dois ciclos completos de choque, com escovação diária, e a alga preta volta no mesmo ponto em menos de três semanas, o problema deixou de ser química.

Quase sempre é o revestimento. Rejunte falhado, pastilha solta ou fibra com microfissura.

A colônia está morando dentro do material, e cloro nenhum alcança lá. Isso é serviço de quem faz recuperação de revestimento.

Vale o mesmo se a piscina tem gerador de sal ou aquecedor e você precisaria mexer na parte elétrica pra desligar o sistema durante o tratamento. Rede elétrica é serviço de eletricista.

Perguntas que aparecem sempre

Dá pra tratar alga preta sem esvaziar a piscina?

Na esmagadora maioria dos casos sim. Esvaziar costuma ser conselho de quem vai cobrar pelo serviço de esvaziar.

O caso em que isso entra na conta é outro: revestimento em ruína, rejunte solto em vários trechos e alga espalhada por metros quadrados. Aí o problema é obra, não química.

Posso usar a piscina durante o tratamento?

Não nos primeiros dias. Com o cloro livre acima de 4 ppm, ninguém entra.

Depois que a leitura cai pra faixa normal, entre 1 e 3 ppm, pode usar mesmo que ainda reste vestígio de alga. Só continue escovando todo dia.

Alga preta faz mal pra quem nada na piscina?

O ponto em si não ataca ninguém. O que preocupa é o que ele significa: existe uma zona da piscina onde o cloro não está chegando.

Onde cloro não chega, outros microrganismos também se acomodam. É por isso que vale tratar mesmo quando são só seis pontinhos num degrau.

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Ela não deixa o pH se mexer com facilidade. Quanto mais alta a alcalinidade, mais produto é preciso pra mover o pH um décimo que seja.

É por isso que ela é o número mais ignorado da manutenção caseira. Ninguém liga pro freio enquanto o carro anda — só quando ele para de responder.

E é aí que aparece a piscina que consome ácido toda semana, ou aquela em que o pH cai sozinho todo dia depois da chuva. Nos dois casos o problema não é o pH.

Alcalinidade não é um primo do pH, é o freio dele

Muita gente trata os dois como sinônimo porque as duas leituras andam na mesma direção. Mas eles medem coisas diferentes.

O pH diz onde a água está agora. A alcalinidade diz quanta força é preciso pra tirar ela de lá.

Piscina com alcalinidade de 40 ppm é como carro sem freio. Um pouco de chuva ácida, uma dose de cloro estabilizado, e o pH despenca de 7,4 pra 6,8 numa tarde.

Piscina com alcalinidade de 200 ppm é o oposto. Você despeja meio litro de ácido, o pH cai três décimos e volta pro lugar em dois dias.

A confusão fica clara num exemplo do dia a dia. Duas piscinas do mesmo tamanho, as duas com pH 7,6 no teste da manhã de sábado.

Uma vai estar em 7,6 na semana que vem. A outra, em 8,1. O que separa as duas é só a alcalinidade, e nenhuma das duas leituras de pH contou isso.

Por que a faixa de 80 a 120 ppm virou o padrão

Essa faixa aparece na maioria dos manuais de fabricante e das normas de piscina pública. O motivo é prático: é a região onde o pH fica firme sem travar.

Abaixo de 80 ppm o tampão fica fraco demais. Qualquer produto ácido — e o cloro granulado estabilizado é levemente ácido — empurra o pH pra baixo.

Acima de 120 ppm o pH passa a subir sozinho e a resistir à correção. Junto vem o risco de incrustação, principalmente se a dureza cálcica também estiver alta.

Tem exceções que valem conhecer. Piscina tratada com hipoclorito de sódio, que é básico, costuma se dar melhor na parte de baixo da faixa, perto de 80 ou 90 ppm.

Piscina que usa muito tricloro em pastilha, que é bem ácido, aguenta e às vezes agradece a parte de cima, perto de 110 ou 120. O produto que você usa desloca o alvo.

E tem o caso em que o conselho padrão não vale. Em região de água muito mole, é comum mirar de propósito a parte alta da faixa, pra proteger rejunte e peças metálicas da água agressiva.

Vale entender por que a faixa não é um número único. Alcalinidade sozinha não define se a água corrói ou incrusta — ela trabalha junto com o pH, a dureza cálcica e a temperatura.

Água quente com dureza alta satura mais fácil. É por isso que piscina aquecida costuma pedir alcalinidade na parte de baixo da faixa, enquanto piscina fria aguenta mais.

Se você quiser um atalho mental: alcalinidade alta com dureza alta e pH alto é receita de crosta. Alcalinidade baixa com dureza baixa e pH baixo é receita de corrosão.

Alcalinidade baixa deixa o pH em ioiô e come o rejunte

O primeiro sintoma é o que você já viu, mesmo sem ter medido nada: o pH nunca fica onde você deixou.

Você ajusta pra 7,4 no sábado. Na quarta está em 7,0. Corrige de volta, chove no fim de semana, e na segunda está em 6,7.

Esse vaivém desgasta mais do que parece. Água com pH abaixo de 7,0 é corrosiva: ataca o rejunte das pastilhas, o metal das escadas e as partes internas da bomba.

Em piscina de alvenaria com pastilha, rejunte que fica arenoso e começa a soltar grão é sinal clássico de alcalinidade baixa mantida por meses.

Tem também o efeito no conforto. Água ácida arde o olho tanto quanto água básica, e quem culpa o cloro por olho vermelho raramente mediu a alcalinidade.

E tem o efeito no bolso. Cada correção de pH é produto comprado. Uma piscina em 50 ppm consome barrilha o ano inteiro sem nunca resolver a causa.

Tem um caso específico que vale isolar: piscina de fibra de vidro. O revestimento não fornece cálcio nenhum pra água, diferente do reboco de alvenaria.

Nessas, a alcalinidade baixa costuma vir acompanhada de dureza cálcica baixa, e a água fica com fome de mineral. Ela vai buscar onde encontrar, começando pelo rejunte da borda e pelas peças metálicas.

Alcalinidade alta trava o pH e deixa crosta branca

Aqui o sintoma é o inverso, e engana mais gente. O pH sobe e não desce.

Você joga ácido, mede no dia seguinte, o pH caiu um pouquinho. Joga mais, cai mais um pouco. Na semana seguinte está tudo de volta em 7,9.

O que acontece é que o ácido está sendo consumido pelo tampão, não pelo pH. Você está derrubando a alcalinidade sem saber, e devagar.

Junto vem a saturação de cálcio. Alcalinidade acima de 150 ppm com pH alto tira o carbonato de cálcio da solução, e ele se deposita onde encontrar superfície.

Aparece como faixa branca áspera na linha da água, como aspereza no vinil e como crosta dentro do filtro de areia, cimentando os grãos.

A água também perde transparência. É aquele aspecto leitoso que não é alga nem sujeira, e que faz muita gente comprar clarificante sem precisar.

Como medir sem errar: gota a gota, não por cor de fita

Alcalinidade se mede por titulação. Você põe uma quantidade fixa de água da piscina num tubo, adiciona o indicador e vai pingando o reagente contando as gotas até a cor virar.

Cada gota costuma valer 10 ppm no kit residencial comum. Oito gotas até a virada significam 80 ppm. É direto e não tem interpretação de cor.

Fita de teste também traz um campo de alcalinidade, mas a resolução dela é grosseira. Os degraus impressos costumam pular de 40 em 40 ppm.

Traduzindo: a fita não distingue 90 de 120 ppm, que é justamente a diferença que importa. Pra cloro e pH ela serve no dia a dia; pra alcalinidade, não.

Tem um detalhe que quase ninguém sabe. O ácido cianúrico entra na conta da leitura e faz a alcalinidade medida parecer maior do que a que realmente funciona como freio.

A regra prática de quem cuida de piscina há tempo é descontar mais ou menos um terço do valor do estabilizante. Com 60 ppm de cianúrico, uma leitura de 120 vale por volta de 100.

Isso explica um caso que confunde muito: a piscina que mostra 130 ppm de alcalinidade e mesmo assim tem pH instável. A alcalinidade útil dela é bem menor que a lida.

O teste em si leva menos de dois minutos. Enxágue o tubo com a água da piscina, encha até a marca, pingue o indicador, tampe e agite.

Aí vem a titulação: uma gota do reagente, tampa, agita, olha a cor. Repete contando. A virada é nítida, de verde pra vermelho na maioria dos kits.

Colete a amostra sempre no mesmo lugar, com o braço mergulhado até o cotovelo e o tubo virado pra baixo. Água da superfície e água perto do retorno dão leituras diferentes.

Um kit com reagente de alcalinidade custa mais que o kit básico de cloro e pH, geralmente algo entre R$ 60 e R$ 150 dependendo da marca e da região. Ele dura uma temporada inteira.

A sequência pra subir a alcalinidade sem bagunçar o pH

1. Meça alcalinidade e pH antes de qualquer coisa. Anote os dois. Sem o valor de partida não dá pra saber se a dose funcionou nem quanto ainda falta.
2. Calcule o volume real da piscina. Comprimento vezes largura vezes profundidade média, em metros, vezes mil. Uma de 8 x 4 com 1,4 m de média dá 44.800 litros.
3. Use bicarbonato de sódio, não barrilha. Bicarbonato sobe a alcalinidade e quase não mexe no pH. Barrilha faz o contrário: dispara o pH e sobe pouco a alcalinidade.
4. Trabalhe com a referência de peso. A conta usada no dia a dia é de 1,5 a 1,7 kg de bicarbonato por 100 mil litros pra subir uns 10 ppm. Confirme no rótulo, a pureza varia.
5. Dissolva num balde antes de aplicar. Bicarbonato jogado seco afunda e forma um monte no fundo. Dissolvido, ele se espalha e age em horas em vez de dias.
6. Aplique com a bomba ligada, distribuindo pela borda. Ande em volta da piscina despejando aos poucos, longe do skimmer, com o retorno empurrando a água.
7. Espere de 6 a 8 horas e meça de novo. É o tempo aproximado de uma volta completa do volume numa bomba residencial típica. Medir antes disso mede o ponto de aplicação.
8. Suba em degraus de 20 ppm por vez. Pra sair de 50 e chegar em 100, faça em duas ou três aplicações separadas por um dia. Dose única grande deixa a água turva por horas.

Uma coisa que ajuda muito: fotografe o boletim no celular toda vez. Em dois meses você tem uma série de números que mostra pra onde a sua piscina puxa sozinha.

Piscina que sempre puxa a alcalinidade pra baixo pede outro tipo de cloro. Piscina que sempre puxa pra cima costuma estar sendo alimentada pela água de reposição.

O bicarbonato é barato. O saco de 25 kg sai bem em conta em loja de material de piscina e dura temporadas numa piscina residencial. É um dos poucos produtos em que comprar grande compensa.

A sequência pra baixar a alcalinidade sem derrubar o pH junto

Essa é a parte que quase ninguém faz direito, porque parece contraditória. O único produto que baixa alcalinidade é ácido, e ácido baixa o pH junto.

O truque é separar os dois em etapas, usando ar. Aeração sobe o pH sem mexer na alcalinidade. Ácido baixa os dois. Alternando, você desce só a alcalinidade.

1. Segurança primeiro, sem exceção. Ácido e cloro nunca se encontram concentrados, nem no balde nem no funil — a mistura libera gás cloro. Aplique um por vez, com horas de circulação no meio.
2. Deixe o pH cair de propósito até uns 7,0. Aplique o ácido diluído, com a bomba ligada, e aceite que o pH vai ficar baixo por um tempo. É o preço da operação.
3. Aere a água pra o pH subir sozinho. Vire os retornos pra cima, ligue a cascata, ponha o robô soltando bolha. O gás carbônico sai, o pH sobe e a alcalinidade fica onde estava.
4. Meça de novo depois de um dia inteiro. Com o pH de volta em 7,4 e a alcalinidade menor que antes, você fechou um ciclo. Anote os dois números.
5. Repita quantos ciclos forem necessários. Sair de 200 pra 110 ppm costuma levar de três a cinco ciclos, ou seja, quase uma semana. Não tem atalho pra isso.
6. Pare quando chegar em 100 ou 110 ppm. Descer mais que isso te joga no problema oposto, com o pH virando ioiô de novo.

Sobre a dose, a referência de mercado é que perto de 2 litros de ácido muriático por 100 mil litros derrubam a alcalinidade uns 10 ppm.

A concentração muda de marca pra marca, então trate esse número como ponto de partida e meça depois de cada ciclo. Nunca como receita fixa.

Vale lembrar que o galão de 5 litros costuma sair entre R$ 30 e R$ 60 dependendo da região. Baixar 90 ppm numa piscina grande consome uma boa parte de um galão.

Uma observação sobre a aeração, que é a parte que mais gera dúvida. Ela não gasta produto nenhum — é só ar entrando em contato com a água.

Qualquer coisa que agite a superfície serve: retorno apontado pra cima formando ondulação, cascata ligada, mangueira jogando água do próprio circuito de volta em arco.

Em compensação, aeração leva tempo. Subir o pH de 7,0 pra 7,4 só com ar pode levar de 12 a 24 horas dependendo de quanto a superfície é agitada.

Os erros que fazem a alcalinidade não parar quieta

O primeiro é medir só o pH. Boletim com pH e cloro e nada mais é o padrão de nove em cada dez donos de piscina, e é a razão de a alcalinidade só ser descoberta quando já está em 200.

O segundo é ignorar a água de reposição. Poço artesiano em várias regiões do Brasil chega com alcalinidade acima de 150 ppm. Se você repõe 300 litros por semana, repõe o problema junto.

Vale medir uma vez a alcalinidade da sua água de torneira ou de poço. É um teste de dois minutos que explica muita coisa que parecia mistério.

O terceiro é usar barrilha achando que é a mesma coisa. Barrilha é elevador de pH. Quem usa ela pra subir alcalinidade acaba com pH em 8,2 e alcalinidade ainda baixa.

O quarto é aplicar bicarbonato e ácido no mesmo dia, pra “acertar tudo de uma vez”. Um neutraliza o outro, você gasta os dois produtos e a água fica exatamente onde estava.

O quinto é confiar em fita de teste vencida. Reagente perde precisão depois de aberto, e um frasco que passou o verão num armário quente lê pra baixo o tempo todo.

O sexto é esquecer da cascata. Água caindo o dia inteiro é aeração contínua: o pH sobe todo dia e você fica corrigindo eternamente sem entender por quê.

O sétimo é medir logo depois de aplicar produto. Alcalinidade medida uma hora depois do bicarbonato não vale nada — a água nem se misturou ainda.

Se eu tivesse que resumir a rotina que funciona: mede alcalinidade uma vez por mês, corrige ela primeiro, só então mexe no pH, e mantém a leitura entre 80 e 120 ppm.

Feito isso, o pH para de dar trabalho quase sozinho. Aqui em casa o consumo de barrilha caiu pra quase nada depois que a alcalinidade parou de morar em 50 ppm.

Perguntas que aparecem sempre

Com que frequência preciso medir a alcalinidade?

Uma vez por mês resolve numa piscina estável. Depois de temporada de chuva forte, de troca grande de água ou de um choque pesado, vale medir na semana seguinte.

Se o seu pH está teimando pra qualquer um dos dois lados, mede na hora — não espera o mês fechar. PH instável é sintoma, alcalinidade é a causa.

Dá pra ajustar alcalinidade e pH ao mesmo tempo?

Não com produtos diferentes no mesmo dia. A ordem que funciona é alcalinidade primeiro, esperar estabilizar, e só então acertar o pH fino.

Quem inverte a ordem corrige o pH, mexe na alcalinidade em seguida e vê o pH sair do lugar de novo. É retrabalho garantido.

Vale um aviso de prazo: depois de acertar a alcalinidade, dê três dias antes de julgar o resultado. A água precisa de umas quantas voltas completas pra assentar de vez.

Bicarbonato de cozinha serve pra piscina?

É o mesmo composto químico, sim. A diferença está no preço por quilo e na embalagem: comprar em caixinha de 200 g pra tratar 40 mil litros sai absurdamente caro.

Loja de piscina e de produto químico vende o mesmo bicarbonato em saco grande, com custo por quilo muito menor. Só confira se é bicarbonato de sódio puro, sem aditivo.

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Como é que uma coisa dessas acontece em menos de vinte e quatro horas?

Acontece porque não foi da noite pro dia. O que virou verde de repente foi a cor — o problema já estava rodando havia uns três ou quatro dias, só que numa escala que o olho não pega.

Quando dá pra ver, a festa já começou.

Esse texto é o caminho que eu sigo quando isso aparece. Primeiro entender o que exatamente você está olhando, depois por que o cloro sumiu.

Aí vem a sequência de 48 horas que resolve, os erros que fazem o verde durar uma semana e, no fim, a hora de parar de comprar produto e chamar alguém.

O verde que aparece da noite pro dia é alga, e dá pra confirmar com o dedo

Antes de comprar qualquer coisa, faça um teste que custa zero. Passe o dedo na parede da piscina, uns 20 cm abaixo da linha d’água.

Escolha um canto onde a água circula menos: atrás da escada, perto do degrau, no canto oposto ao retorno.

Se a parede está escorregadia, tipo sabonete molhado, é alga.

Agora, se está lisa como sempre foi e a água continua transparente mesmo verde — você ainda enxerga o ralo do fundo através dela —, provavelmente não é alga.

É metal dissolvido, cobre ou ferro. O tratamento é outro completamente.

Volto nisso mais pra frente, porque quem confunde os dois passa duas semanas jogando cloro sem sair do lugar.

Alga de verdade tem outros sinais que aparecem juntos. A água perde profundidade visual antes de mudar de cor, fica com aquele aspecto de vidro fosco.

As bordas do fundo ganham um tom mais escuro que o centro. E o cheiro muda: não fica com cheiro de cloro, fica com um cheiro meio de mato molhado, de terra.

Sobre cheiro, aliás, vale desfazer uma confusão comum. Cheiro forte de cloro não quer dizer que tem cloro sobrando, costuma ser o contrário.

E quem se guia pelo nariz em vez do teste é exatamente quem toma o susto do sábado de manhã.

A alga verde comum se divide rápido.

Numa piscina descoberta, com água em torno de 28 a 30 graus e sol de verão batendo o dia todo, a população de células pode dobrar em poucas horas.

É por isso que a passagem de “água meio sem graça” pra “água verde” parece instantânea. Os últimos dobros são os que mudam a cor.

Os primeiros aconteceram enquanto você achava que estava tudo bem.

Por que o cloro sumiu sem você ter mexido em nada

Alga não cresce em água com cloro livre ativo. Se ela cresceu, o cloro livre chegou perto de zero em algum momento — e quase sempre por um destes motivos, ou pela combinação de dois.

O primeiro é o sol. Raio ultravioleta quebra a molécula de cloro.

Numa piscina descoberta, sem estabilizante nenhum na água, o cloro livre pode perder metade da concentração em menos de uma hora de sol forte do meio-dia.

Ou seja: você dosou de manhã, testou de manhã, deu 2 ppm, e às cinco da tarde não sobrou quase nada.

O segundo é a chuva. Chuva forte dilui a água, mexe no pH e ainda traz poeira, pólen e matéria orgânica de telhado e de árvore, que consomem cloro pra serem oxidados.

Uma tarde de temporal come uma dose inteira numa piscina de tamanho médio. O agravante é que a chuva costuma vir junto de dois ou três dias nublados em que ninguém tem vontade de ir lá testar a água.

O terceiro é gente. Cada pessoa entra na piscina com protetor solar, suor, creme, resíduo de xampu.

Uma tarde de churrasco com oito pessoas dentro d’água consome uma quantidade de cloro que a rotina de segunda a sexta nunca consome. Domingo de festa e segunda de água estranha andam de mãos dadas.

O quarto é a bomba desligada.

Filtração de menos é das causas mais comuns e a menos suspeitada, porque a piscina continua com a mesma cara. Água parada se estratifica: a superfície fica com cloro e o fundo, onde a alga começa, não recebe quase nada.

Se você reduziu o tempo de bomba pra economizar energia no inverno e esqueceu de voltar ao horário de verão, é bem provável que seja isso.

O estabilizante alto é a causa que quase ninguém mede

Essa aqui merece seção própria porque é a que faz gente boa se desesperar. Existe um cenário em que o teste acusa cloro na água, você olha o resultado, dá 3 ppm, e mesmo assim a piscina fica verde.

Parece impossível. Não é.

O culpado é o ácido cianúrico, o estabilizante — aquele produto que protege o cloro do sol e que também vem embutido nas pastilhas de tricloro e no cloro granulado do tipo dicloro. Ele não evapora e não é consumido.

Sai da água de dois jeitos só: junto com a água que respinga pra fora e junto com a água que você drena.

A faixa que funciona fica entre 30 e 50 ppm. Quando passa de 100 ppm, o cloro continua sendo detectado no teste, mas fica preso numa forma que age devagar demais pra dar conta de alga que se multiplica em horas.

O jargão do setor chama isso de cloro travado. Na prática, você está pagando por cloro que não trabalha.

E como se chega em 100 sem perceber? Quem usa pastilha o ano inteiro chega.

Cada pastilha grande de tricloro carrega mais da metade do próprio peso em ácido cianúrico.

Uma pastilha por semana numa piscina de 30 mil litros adiciona alguma coisa perto de 3 a 4 ppm de estabilizante por semana, e esse número nunca desce sozinho. Faça a conta de uma temporada inteira e ele fecha.

Se a sua piscina fica verde repetidamente, se ela sempre volta em três ou quatro dias mesmo com cloro alto no teste, pare de comprar cloro e mande medir o ácido cianúrico.

Boa parte das lojas de piscina faz esse teste na hora. É o único caso em que a resposta certa é tirar água: não existe produto que baixe estabilizante, só diluição.

Trocar de 30% a 50% do volume e repor com água limpa resolve o que dez baldes de cloro não resolvem.

A sequência de 48 horas que tira o verde

Antes de qualquer coisa: nunca misture os produtos direto no balde. Cloro e produto ácido reagem entre si e liberam gás.

Cada produto entra na água separado, com a bomba ligada, com intervalo de pelo menos algumas horas entre um e outro.

1. Ajuste o pH pra 7,2 antes de dosar o cloro. Esse passo parece burocrático e é o que decide se o resto vai funcionar. O cloro em pH 7,2 age com força bem maior do que em pH 8,0 — a fração ativa cai a menos de metade quando o pH sobe. Piscina verde costuma estar com pH alto, e quem joga o choque antes de corrigir está pagando por um produto que a própria água vai desativar.
2. Escove tudo, e tudo mesmo. Parede, fundo, degraus, atrás da escada, a linha d’água e os cantos. Alga grudada tem uma camada externa que protege as células de baixo; escovar rompe essa camada e expõe a alga ao cloro. Piscina de vinil pede escova de cerdas macias — escova com fio de aço arranha e pode rasgar. Esse passo é chato, leva de 20 a 40 minutos numa piscina residencial, e é o que mais gente pula.
3. Aplique a dose de choque com o sol baixo. Choque é levar o cloro livre pra faixa de 8 a 10 ppm, o que dá em torno de três a cinco vezes a dose normal de manutenção. Pra ter referência de cálculo: 100 g de cloro granulado com 60% de cloro disponível levantam por volta de 6 ppm em 10 mil litros. Confira a concentração no rótulo antes de fazer a conta, porque o granulado vendido aqui vem entre 56% e 65% e isso muda o resultado. Aplicar no fim da tarde ou à noite evita que metade do produto vá embora pelo sol antes de trabalhar.
4. Deixe a bomba rodando 24 horas seguidas. Sem pausa, sem timer. Alga morta vira partícula em suspensão e alguém precisa tirar isso da água. Nessa fase é normal a piscina passar de verde pra cinza leitosa ou azul turvo — não é retrocesso, é o sinal de que o cloro funcionou.
5. Retrolave quando a pressão subir. Anote a pressão do manômetro com o filtro limpo, logo depois de uma retrolavagem. Quando ela subir de 8 a 10 psi acima desse valor, é hora de retrolavar de novo. Numa piscina que estava verde, isso pode acontecer duas ou três vezes no mesmo dia, e cada retrolavagem tira água que precisa ser reposta.
6. Teste de novo em 12 horas. Se o cloro livre caiu de 10 pra 1 nesse intervalo, ainda tem alga viva consumindo — repita metade da dose de choque. Se ele se manteve acima de 5, a alga morreu e o resto é só filtragem.
7. Só depois disso pense em clarificante. Com o cloro estável e a água apenas turva, aí sim entra decantador ou clarificante pra juntar as partículas finas que o filtro deixa passar.

O prazo realista: o verde some em 24 a 48 horas depois de um choque bem dado. A turbidez leva mais um ou dois dias pra ir embora, e isso depende muito mais do filtro do que do produto.

Piscina que estava verde escuro, com o fundo invisível, pode levar quatro dias até voltar ao normal.

Os erros que fazem o verde durar a semana inteira

• Jogar floculante junto com o choque. Os dois brigam. O cloro em concentração de choque quebra o floculante e você perde os dois efeitos. Decantador entra no fim, nunca junto.
• Dosar com o sol a pino. Meio-dia de verão come boa parte do choque antes que ele tenha tempo de agir. Fim de tarde rende muito mais pelo mesmo dinheiro.
• Escovar só o fundo. A alga se instala primeiro onde a água circula menos: cantos, degraus, atrás da escada, embaixo do trampolim. O meio do fundo é justamente a parte que menos importa.
• Confiar em algicida como tratamento principal. Algicida serve pra prevenir. Como cura de piscina já verde ele quase sempre decepciona, e os que são à base de cobre podem manchar o revestimento e deixar a água com um verde-azulado que cloro nenhum tira.
• Retrolavar de menos. Filtro entupido de alga morta, com a pressão nas alturas, está devolvendo pra piscina o que deveria reter. Se a pressão não baixa depois da retrolavagem, a areia pode estar compactada ou canalizada.
• Trocar toda a água por impulso. Custa caro, demora, e se a causa era rotina de filtragem ou de dosagem, em duas semanas você está de volta ao verde com uma conta de água a mais.
• Ignorar a evaporação durante o processo. Verão, bomba 24 horas e duas retrolavagens derrubam o nível rápido, e nível baixo faz o skimmer puxar ar e a bomba trabalhar seca. Quem usa capa térmica perde bem menos água no dia a dia, mas na fase de choque a capa fica fora: a água precisa liberar gás.

Quando o problema deixou de ser de dosagem

Tem quatro situações em que continuar comprando produto é jogar dinheiro fora.

A primeira é a água verde transparente que citei lá no começo — parede lisa, sem aquele toque escorregadio, e dá pra enxergar o fundo através do verde.

Isso é metal na água, normalmente cobre vindo de algicida ou de trocador de calor, e o choque de cloro piora, porque oxidar o cobre é exatamente o que faz ele precipitar e manchar o revestimento.

Aqui o produto é sequestrante de metal, não cloro.

A segunda é a alga que volta em três dias depois de cada choque, mesmo com o cloro alto no teste. É o cenário do estabilizante travado, e a resposta é medir o ácido cianúrico e diluir a água.

A terceira é mancha escura e firme: pontinhos pretos ou manchas amarelo-mostarda que resistem à escova.

Alga preta cria raiz no rejunte e no poro do revestimento; alga mostarda se esconde na sombra e volta sempre no mesmo canto.

As duas costumam pedir tratamento localizado e, em piscina de azulejo, às vezes intervenção no rejunte.

A quarta é qualquer coisa relacionada a barulho novo na bomba, cheiro de queimado, motor esquentando demais ou disjuntor desarmando. Isso não se resolve com química.

Desligue o disjuntor antes de abrir qualquer parte da bomba, e o que for de rede elétrica é serviço de eletricista.

Fora esses casos, uma piscina residencial verde é problema de rotina. E rotina é o que sai mais barato de consertar.

Bomba nas horas certas, teste duas vezes por semana no verão, escova semanal nos cantos, olho no estabilizante uma vez por temporada.

Quem tem piscina pequena ou desmontável tem uma dinâmica bem diferente, com volume menor e água que esquenta muito mais rápido.

Vale ver o que muda no caso de piscina inflável ou de plástico, porque ali a água vira verde mais rápido ainda e a conta do produto muda de escala.

Perguntas que aparecem sempre

Dá pra nadar depois que a água volta a ficar transparente?

A transparência não é o critério, o cloro livre é. Depois do choque, espere o cloro livre baixar pra faixa de até 3 ppm antes de entrar.

Numa piscina descoberta com sol, isso costuma levar de um a dois dias depois da última dose. Testar é mais rápido do que esperar no chute.

Precisa esvaziar a piscina pra resolver água verde?

Na esmagadora maioria dos casos, não. Esvaziar só faz sentido quando o ácido cianúrico está alto demais — e aí é drenagem parcial, não total — ou quando o revestimento vai ser reformado de qualquer jeito.

Esvaziar piscina de alvenaria em terreno com lençol freático alto tem risco estrutural próprio, então não é decisão pra tomar no impulso da manhã de sábado.

Quanto custa tirar o verde de uma piscina de 30 mil litros?

Contando só produto — cloro pro choque, corretor de pH e um clarificante no fim — costuma cair numa faixa de R$ 80 a R$ 200, com variação grande entre regiões e entre marcas.

O que pesa mais na conta não é o produto: é a energia da bomba rodando 24 horas por dois ou três dias e a água reposta nas retrolavagens.

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O que quase ninguém liga é que o pH não é um número solto no boletim. Ele decide quanto do cloro que você comprou vira desinfetante de verdade dentro da piscina.

Por isso dá pra ter 3 ppm de cloro livre no teste, o balde cheio, dosagem certinha toda semana — e mesmo assim a água ficar opaca e a alga voltar no canto da escada.

Por que 3 ppm de cloro com pH 8,0 rende menos que 1 ppm com pH 7,2

O cloro que entra na água se reparte em duas formas: ácido hipocloroso e íon hipoclorito. Quem mata alga e bactéria em minutos é o primeiro. O segundo é lento, quase decorativo.

A proporção entre os dois depende basicamente do pH. Em 7,2, por volta de 70% do cloro livre está na forma rápida. Em 7,5 fica em torno da metade. Em 8,0 sobra perto de um quarto.

Traduzindo pro seu balde: com pH 8,0 você precisa de mais ou menos o triplo de cloro pra ter o mesmo efeito que teria com a água em 7,2. É dinheiro evaporando no ralo.

E o teste não te avisa. O reagente mede cloro livre, não mede se aquele cloro está na forma que trabalha. Por isso o boletim dá “ok” enquanto a piscina piora.

Os quatro sinais de pH alto que aparecem antes de você testar

O primeiro é a água perder o brilho. Não fica verde nem leitosa, fica sem profundidade — você olha o ralo de fundo e ele parece meio fora de foco.

O segundo é olho ardendo. Muita gente culpa o cloro, mas água em 7,2 com 3 ppm não arde. O que arde é o desvio de pH pra qualquer um dos dois lados.

O terceiro aparece na linha d’água: uma faixa branca meio áspera, que raspa na unha. É carbonato de cálcio precipitando, e ele só precipita quando pH e alcalinidade estão em cima.

O quarto é o floculante que não funciona. A maioria dos floculantes de piscina trabalha numa janela estreita de pH. Fora dela, o floco não fecha e a sujeira fica boiando.

Se apareceu qualquer um desses três primeiros, o pH está alto há mais tempo do que você imagina. A crosta branca demora semanas pra se formar.

Tem um quinto sinal que só aparece em piscina coberta: a capa térmica começa a ficar com uma película esbranquiçada por baixo. É o mesmo cálcio, só que grudando no plástico em vez do azulejo.

Vale checar se a capa térmica está encardida antes de culpar a marca dela. Nove em cada dez vezes é a química da água, não a qualidade da lona.

A sequência pra baixar o pH sem derrubar a alcalinidade junto

1. Separe os produtos antes de abrir qualquer frasco. Ácido e cloro nunca se misturam concentrados — nem no balde, nem no funil. A mistura libera gás cloro. Aplique um, espere circular, só depois o outro.
2. Meça pH e alcalinidade na mesma hora. Os dois andam juntos e o ácido mexe nos dois. Se a alcalinidade estiver abaixo de 80 ppm, corrija ela primeiro, senão o pH vira ioiô.
3. Calcule a dose pelo volume real da piscina. Comprimento x largura x profundidade média, em metros, x 1.000 dá o volume em litros. Piscina de 8 x 4 com 1,4 m médio dá 44.800 litros.
4. Aplique o ácido diluído, com a bomba ligada. Ácido sempre entra na água, nunca a água no ácido. Despeje devagar na parte funda, longe do skimmer, com o retorno empurrando.
5. Espere circular antes de testar de novo. Uma volta completa da água leva de 4 a 8 horas na maioria das bombas residenciais. Testar 20 minutos depois só mede o ponto onde você despejou.
6. Corrija em duas etapas se o desvio for grande. Pra sair de 8,2 e chegar em 7,4, meia dose hoje e o resto amanhã dá muito menos risco de passar do ponto do que a dose cheia de uma vez.

Em dinheiro isso é barato. Galão de 5 litros de ácido muriático costuma sair entre R$ 30 e R$ 60 dependendo da região, e numa piscina residencial ele dura vários meses.

Comparado com um balde de cloro de 10 kg, que passa dos R$ 150 na maioria das lojas, o corretor de pH é o item mais barato do carrinho e o que mais muda o resultado.

O redutor de pH sólido, à base de bissulfato de sódio, é bem mais tranquilo de manusear que o ácido muriático líquido. Rende menos por quilo, mas não solta vapor no rosto de quem despeja.

O que o pH alto cobra do filtro, do aquecedor e do revestimento

Água com pH acima de 7,8 e alcalinidade alta fica saturada de cálcio. Esse cálcio não some: ele se deposita na primeira superfície que encontrar.

No filtro de areia, ele cimenta os grãos. A areia vira torrão, a água abre um canal por dentro e passa reto sem filtrar. Foi assim que perdi uma carga de areia em duas temporadas.

No aquecedor é pior, porque a incrustação se forma justamente na serpentina quente. Cada milímetro de crosta ali derruba a troca de calor e faz o equipamento trabalhar mais tempo pelo mesmo resultado.

No revestimento depende do material. Azulejo e pastilha acumulam a faixa branca na linha d’água. Vinil não incrusta do mesmo jeito, mas fica com o toque áspero e perde cor mais rápido.

E tem o efeito que ninguém associa: cloro em pH alto sobra na água sem trabalhar. Cloro sobrando junto com matéria orgânica é a receita pronta das cloraminas.

Daí a piscina começa a cheirar forte a cloro justamente enquanto o teste diz que está tudo certo. O cheiro é a prova de que o cloro não está dando conta.

Quanto tempo a água leva pra responder

Se a bomba ficou ligada, o pH novo já está estabilizado em 6 a 8 horas. O teste no dia seguinte de manhã é o que vale.

A parte visual demora mais. A água volta a ter brilho num dia ou dois, porque o cloro que já estava lá volta a trabalhar direito e queima a matéria orgânica que estava sobrando.

Uma coisa que atrapalha muito a leitura: reagente de fenol vermelho satura por volta de 8,2. Se a água estiver em 8,8, o teste vai mostrar 8,2 e você vai achar que corrigiu metade quando não corrigiu quase nada.

A crosta branca da linha d’água não sai sozinha. Corrigir o pH impede que ela cresça, mas o que já grudou sai com esponja e produto específico, no braço.

Se a água continuar sem brilho depois de três dias com o pH em 7,4, o problema não era só o pH. Nesse caso vale olhar água turva mesmo com cloro alto, que tem outras causas.

Os erros que fazem o pH subir de novo toda semana

O mais comum é usar hipoclorito de sódio (o cloro líquido de galão) como cloro de rotina. Ele é básico e empurra o pH pra cima toda aplicação. Você corrige na segunda e ele volta na sexta.

O segundo é cascata e borda decorativa. Água caindo perde gás carbônico, e cada litro de CO2 que sai leva o pH pra cima. Piscina com cascata ligada o dia todo vive em 7,8.

O terceiro é corrigir pH com alcalinidade acima de 150 ppm. A alcalinidade alta é o que segura o pH lá em cima. Você joga ácido, o pH cai, e em dois dias ele sobe de volta.

O quarto é medir com fita vencida. O reagente de pH das fitas perde precisão depois de aberto, e num verão inteiro no armário quente ele passa a ler sempre um pouco pra baixo.

O quinto é ignorar a água de reposição. Poço artesiano em várias regiões do Brasil chega com pH acima de 8 e dureza alta. Se você repõe 200 litros por semana, está repondo o problema junto.

Aqui em casa a virada foi trocar o cloro líquido pelo granulado estabilizado e desligar a cascata fora dos fins de semana. O pH parou de subir e o galão de ácido passou a durar o dobro.

Perguntas que aparecem sempre

Posso nadar com o pH em 8,0?

Dá, não é perigoso. Mas o olho arde, o cabelo fica ressecado e a desinfecção está capenga — ou seja, a chance de pegar alguma coisa da água é maior que o normal.

Vinagre serve pra baixar o pH da piscina?

Serve pra um copo d’água, não pra 40 mil litros. Ácido acético é fraco demais: você gastaria dezenas de litros e ainda estaria alimentando bactéria com matéria orgânica.

Preciso corrigir o pH antes ou depois de clorar?

Antes. Cloro jogado em água com pH 8,2 rende um terço do que renderia em 7,4 — você paga o produto inteiro e usa um pedaço dele.

A ordem que funciona é: mede tudo, ajusta alcalinidade, ajusta pH, espera uma volta de água, e só então repõe o cloro. Leva um dia a mais e economiza produto o mês inteiro.

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Meia hora depois já tinha três crianças na beirada perguntando se podia. Eu não sabia responder com segurança — sabia o que estava escrito no rótulo, que era vago, e sabia o que meu vizinho falava, que era chute.

Fui atrás do assunto de verdade depois daquele domingo. A resposta curta é que ninguém consegue te dar um tempo fixo, porque o tempo depende de quanto cloro você jogou e do que a água estava antes.

A resposta útil é outra: existe um número que decide, e ele é fácil de medir.

Quem libera a piscina é o teste de cloro livre, não o relógio

A referência que a maioria das entidades de saúde pública usa pra piscina residencial é cloro livre entre 1 e 3 ppm. Até 4 ppm ainda é considerado seguro pra banho por boa parte dos manuais.

Acima disso o incômodo cresce rápido: olho ardendo, pele repuxada, maiô e cabelo tingido perdendo cor. Não é veneno, é irritação, mas estraga a tarde de quem entra.

Então a regra prática é essa: mede. Se o cloro livre estiver em 3 ppm ou menos e o pH entre 7,2 e 7,6, pode entrar, tendo passado dez minutos ou dez horas da aplicação.

Vale lembrar de um limite do teste caseiro: acima de mais ou menos 10 ppm o reagente branqueia e a leitura despenca. Se a cor sumiu logo depois de um choque, é cloro altíssimo, não cloro zero.

Um kit de reagente OTO barato, daqueles de R$ 30 a R$ 60, resolve isso em vinte segundos. Sem ele você fica chutando o dia inteiro.

E vale saber o que o teste não te conta. O reagente mede o cloro que está na água, não mede se ele está na forma que desinfeta — isso quem decide é o pH.

Com o pH acima de 7,8, o mesmo 3 ppm rende bem menos. Não muda a espera pra entrar, mas muda a segurança sanitária da água em que você vai entrar.

Cloro de manutenção pede de 30 minutos a uma hora, com a bomba ligada

A dose semanal normal — aquela que sobe o cloro de 1 pra 2 ou 3 ppm — não exige espera longa. O que exige é que o produto tenha se dissolvido e se espalhado.

Granulado jogado direto na superfície não faz isso sozinho. Ele afunda, forma um monte no fundo e fica ali concentradíssimo enquanto o resto da piscina segue sem cloro nenhum.

Por isso o certo é dissolver o granulado num balde de água da própria piscina antes, e despejar com a bomba rodando. Aí em 30 a 60 minutos a distribuição está feita.

Se você entrar antes disso, o risco não é o cloro médio da piscina. É pisar exatamente no monte de granulado que ficou no fundo e queimar o pé.

Outro detalhe do granulado: ele costuma ser dicloro, que é levemente ácido. Dose grande de uma vez derruba o pH um pouco, e num dia de aplicação pesada isso aparece no teste da manhã seguinte.

Não é motivo pra esperar mais tempo antes de entrar. É motivo pra medir o pH no dia seguinte em vez de assumir que ele continua onde estava.

Depois do choque a conversa muda: são de 8 a 24 horas

Choque é outra escala. Você não está subindo pra 3 ppm, está subindo pra 10, 15, às vezes 20 ppm de propósito, pra queimar cloraminas e matar alga.

Nessa faixa entrar na água é desconfortável de verdade. E o cloro precisa cair sozinho até voltar pra faixa de banho.

Numa piscina descoberta, com sol batendo e a bomba filtrando, esse caimento leva de 8 a 24 horas. Piscina coberta, ou em semana nublada, pode levar dois dias.

Quem mais se engana aqui é quem choca no sábado de manhã pensando em usar a piscina no sábado à tarde. A hora certa de chocar é a noite de quinta ou sexta.

E tem um agravante que quase ninguém considera: estabilizante alto segura o cloro na água e faz ele cair muito mais devagar. Se o seu choque teima em não baixar, o culpado costuma ser o ácido cianúrico acumulado.

Tem também o efeito prático no bolso. Um balde de 10 kg de cloro granulado sai hoje entre R$ 150 e R$ 300 dependendo da marca e da região.

Chocar no horário errado, ver o sol comer tudo e ter que chocar de novo no dia seguinte é queimar produto à toa. O horário da aplicação é economia, não frescura.

Pastilha no flutuador praticamente não tem espera

Pastilha de tricloro dissolve devagar por natureza — é pra isso que ela existe. Ela não cria pico de cloro na água, cria um gotejamento constante.

Com pastilha em flutuador ou clorador, você pode nadar no mesmo minuto, desde que não fique com o flutuador colado no corpo. O ponto de risco é a pastilha, não a água.

O detalhe chato é que o flutuador vai parar sempre no canto onde a água empurra, e ali embaixo o cloro fica muito acima da média da piscina. Em vinil, isso descolore o revestimento em manchas.

Se você tem criança pequena, tira o flutuador da água antes de todo mundo entrar. Leva cinco segundos e resolve a única parte perigosa desse método.

Ácido, barrilha e algicida têm cada um o seu tempo

Antes de qualquer coisa: nunca aplique ácido e cloro na mesma hora, e jamais no mesmo balde. Concentrados, os dois liberam gás cloro. Um produto por vez, com a água circulando entre eles.

Depois de ácido muriático ou redutor de pH sólido, o certo é esperar de 30 minutos a uma hora com a bomba ligada antes de entrar. O motivo é o mesmo do granulado: o produto fica concentrado onde caiu.

Barrilha e elevador de alcalinidade seguem a mesma lógica, e ainda deixam a água turva por algumas horas. Não é perigoso, mas você não enxerga o fundo, o que é um problema de segurança com criança.

Algicida varia demais entre fabricantes. Alguns liberam banho em 15 minutos, outros pedem várias horas. Esse é um dos poucos casos em que o rótulo manda mais do que qualquer regra geral.

Um caso em que o rótulo não basta: piscina de vinil com algicida à base de cobre. O cobre pode manchar o revestimento se ficar concentrado num ponto, então ali a bomba tem que rodar antes e depois.

O que acontece de verdade em quem entra cedo demais

O sintoma mais comum é o olho vermelho que aparece três ou quatro horas depois, não na hora. A pessoa nem associa com a piscina.

O segundo é o cabelo. Cloro alto ataca a queratina e deixa fio tingido esverdeado ou alaranjado. Loira com cabelo pintado é quem sente primeiro.

O terceiro é o maiô. Elastano em água com cloro acima de 10 ppm perde elasticidade rápido — não é impressão, a peça realmente fica bamba depois de algumas exposições.

O quarto é o que menos aparece na conversa: filtro de areia recebendo água com cloro em 15 ppm. Não danifica a areia, mas se você tem peças de borracha velhas na tubulação, elas ressecam mais rápido.

Nada disso é emergência médica. Mas todos são evitáveis com um teste de vinte segundos antes de liberar a criançada.

Por que em dia nublado o cloro demora mais pra cair

O que consome cloro numa piscina é basicamente três coisas: sol, matéria orgânica e alga. O sol é o mais rápido dos três.

Num dia de sol forte, uma piscina descoberta sem estabilizante pode perder metade do cloro livre em poucas horas. É por isso que o choque de sábado some no domingo.

Em dia nublado esse consumo despenca. O cloro fica lá em cima, teimoso, e a espera pra entrar dobra.

A mesma lógica explica por que a chuva consome cloro de um jeito diferente: ali não é o sol, é a carga de matéria orgânica que a chuva traz junto.

Piscina coberta com capa térmica é o caso extremo. A lona bloqueia o ultravioleta quase inteiro, e o cloro que sobrou do choque simplesmente não cai.

Já tive que abrir a capa às sete da manhã de sábado só pra o sol comer o excesso a tempo do almoço. Funcionou, mas foi correria que dava pra evitar chocando na quinta.

Como programar a aplicação pra não perder o dia de uso

Depois daquele domingo, mudei a rotina aqui em casa e nunca mais tive esse problema. É simples:

• Choque sempre à noite, de quinta ou sexta, com a bomba programada pra rodar seis horas seguidas depois.
• Dose de manutenção na manhã do dia anterior ao uso, nunca no dia.
• Correção de pH separada do cloro por pelo menos meio dia.
• Teste rápido de cloro e pH na manhã do dia do uso, antes de convidar alguém.

Parece burocrático escrito assim, mas na prática são dois testes por semana e uma decisão de horário. Não muda nada na rotina, muda só a hora em que você abre o balde.

Esse último item é o que mais salva. Se o teste vier alto, dá tempo de deixar a bomba rodando com o sol batendo e reavaliar duas horas depois.

E se o cloro estiver alto e você não puder esperar, existe redutor de cloro à base de tiossulfato de sódio. Ele derruba a leitura em minutos, mas é fácil passar do ponto e zerar a proteção da água.

Uso tiossulfato aqui só em emergência de visita inesperada, e mesmo assim em meia dose, medindo depois. Zerar o cloro numa piscina cheia de gente é trocar um problema por outro pior.

Se a conta do produto começar a incomodar, vale olhar quanto custa manter uma piscina por mês — dose errada e correção de dose errada são uma boa fatia desse gasto.

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A pressão saltou, o retorno virou um fiozinho e a lama começou a voltar pra piscina. Passei o domingo inteiro retrolavando pra desfazer o estrago de dez minutos de pressa.

Depois disso passei a rodar uma checagem antes de abrir o frasco. São seis itens, leva uns quinze minutos, e nunca mais entupi nada.

Floculante e clarificante fazem coisas opostas com a sujeira

Clarificante é polímero. Ele gruda as partículas finas umas nas outras até formarem um grumo grande o bastante pra areia do filtro segurar. Ele trabalha junto com o filtro.

Floculante é o contrário. Ele forma um floco pesado que afunda, e a ideia é que aquilo vá pro fundo e saia pelo ralo, sem nunca passar pelo leito de areia.

Essa diferença é a origem de quase todo entupimento. As duas embalagens ficam lado a lado na prateleira, o preço é parecido, e o modo de usar é oposto.

Na dúvida, olhe o rótulo atrás da instrução de aspiração. Se ele manda aspirar pra descarga, é floculante. Se manda só filtrar normalmente, é clarificante.

Tem ainda um terceiro produto que confunde: o floculante em pastilha, feito pra ser colocado no cesto do skimmer. Esse é clarificante de ação lenta com nome comercial de floculante.

Ele não decanta nada. Se você comprar essa pastilha esperando o tapete de lama no fundo, vai esperar em vão e ainda vai carregar o filtro de polímero.

O checklist de seis itens antes de abrir o frasco

• pH da água no momento da aplicação
• Pressão do manômetro comparada com a pressão limpa
• Estado do cesto do pré-filtro da bomba
• Posições disponíveis na válvula do filtro
• Volume real da piscina, em litros
• Reserva de água pra repor o que vai embora

Antes de mexer em qualquer coisa do conjunto motor-bomba, desligue o disjuntor. E nunca gire a válvula multivias com a bomba rodando — a pressão rasga a borracha interna e o filtro passa a vazar entre as posições.

O que cada item revela e o que fazer em cada caso

pH fora da faixa. A maioria dos floculantes trabalha entre 7,0 e 7,6, com o rótulo mandando no número exato. Fora dessa janela o floco não fecha e você joga o produto fora.

Se o pH estiver em 8,0, corrija primeiro e espere uma volta completa de água — de 4 a 8 horas na maioria das bombas residenciais. Ácido e cloro nunca no mesmo momento.

Manômetro já acima da pressão limpa. Se o filtro estava sujo antes de você começar, ele vai entupir com muito menos lama. Retrolave e enxágue antes, e anote a nova pressão limpa.

Quem não conhece a própria pressão limpa está adivinhando. Vale ler como ler o manômetro do filtro antes de usar esse item do checklist.

Cesto do pré-filtro cheio. Folha e cabelo no cesto derrubam a vazão da bomba. Com vazão baixa a aspiração perde força, e o floco não sobe pela mangueira — ele se desmancha no caminho.

Esvazie o cesto antes. É o item mais rápido do checklist e o que mais atrapalha na hora da aspiração, como explica o texto sobre pré-filtro entupido.

Válvula sem posição de descarga. Aqui mora o problema sério. Filtro de cartucho e algumas válvulas simples não têm saída pro ralo — não dá pra aspirar sem passar pelo filtro.

Nesse caso, floculante está fora de cogitação. Use clarificante, que foi feito exatamente pra esse arranjo, ou aspire com uma bomba de porão separada, jogando a água direto no jardim.

Volume desconhecido. Comprimento vezes largura vezes profundidade média, em metros, vezes mil, dá o volume em litros. Piscina de 7 x 3,5 com 1,3 m médio dá 31.850 litros.

Dose no chute é o segundo motivo de entupimento. Floculante a mais gera floco leve, que não decanta e acaba indo parar no filtro na próxima filtragem.

Sem reserva de água. Aspirar pra descarga joga fora bastante água. Numa piscina média, entre 2 e 5 mil litros vão embora, dependendo do tamanho do tapete de lama.

Se você depende de caminhão-pipa ou de poço com pouca vazão, programe a reposição antes. Piscina com nível abaixo da metade do skimmer faz a bomba puxar ar e nada funciona.

Com os seis itens checados, a aplicação em si é curta. Dilua a dose num balde de água da piscina, espalhe pela borda com a bomba em recirculação por umas duas horas, e desligue tudo.

A dose varia muito por produto. Floculante líquido costuma pedir algo entre 5 e 15 ml por mil litros; sulfato de alumínio em pó fica na casa das dezenas de gramas por mil litros.

Não decore esses números: leia o rótulo do frasco que está na sua mão. A concentração muda de marca pra marca e errar pra mais é pior do que errar pra menos.

Onde o filtro entope: os três erros da hora da aspiração

O primeiro é aspirar com a válvula em filtragem. Foi o meu. Todo aquele sedimento vai pro leito de areia de uma vez, e areia não tem capacidade pra receber lama concentrada.

O segundo é aspirar rápido demais. O floco decantado é frouxo. Passar a escova de aspiração depressa levanta a nuvem inteira, ela se espalha pela piscina e você perde a noite de decantação.

O certo é movimento lento, quase preguiçoso, em faixas paralelas, sem voltar por cima do que já passou. Leva uns 40 minutos numa piscina média e vale cada um deles.

Ajuda muito prender a mangueira de aspiração num cabo telescópico curto e trabalhar sentado na borda. Em pé você puxa sem querer, e o solavanco levanta a lama.

Outro truque: comece pela ponta mais funda e vá recuando pra rasa. Assim você nunca caminha por cima da área já aspirada nem precisa arrastar a mangueira sobre o floco.

O terceiro é ligar a bomba antes das 8 horas de decantação. O floco precisa de tempo parado. Bomba ligada no meio da noite, por timer esquecido, refaz a turbidez inteira.

Esse do timer é chato porque é invisível: você acorda, vê a água turva de novo e acha que o produto não prestou. Desligue o timer na noite do floculante.

Depois de aspirar tudo, volte a válvula pra retrolavar, enxágue e só então retorne pra filtragem. Sempre com a bomba desligada na hora de girar a válvula.

Se o manômetro ainda estiver acima da pressão limpa depois disso, alguma coisa passou pro filtro. Retrolave mais uma vez, por uns dois minutos, até a água da mangueira sair transparente.

O prazo total do processo, na prática, é de um dia inteiro. Duas horas de recirculação, oito a doze de decantação, quarenta minutos de aspiração e mais um tempo de reposição de água.

Quem tenta encaixar isso numa manhã de sábado sempre corta a decantação. É exatamente aí que o filtro paga a conta.

Quando floculante é a ferramenta errada

Se a água está turva por pH e alcalinidade altos, floculante é remendo. O cálcio volta a precipitar na semana seguinte e você repete o processo perdendo água toda vez.

Se a turbidez apareceu depois de um choque bem-sucedido em água verde, também não. Alga morta em suspensão sai com filtragem contínua de 24 a 48 horas, sem gastar produto nenhum.

E se a areia do filtro já passou dos 5 a 7 anos, floculante vira ciclo eterno. A areia cimentada não segura mais nada, e o problema volta a cada quinze dias.

Nesse cenário, o dinheiro está melhor aplicado em trocar a areia do filtro do que em mais um frasco. A carga de areia dura anos; o floculante dura um fim de semana.

Vale também o alerta de bolso: floculante não desinfeta. Água floculada fica cristalina e pode estar com cloro zero, o que é justamente o cenário em que a alga volta em três dias.

Reponha o cloro depois de repor a água. A ordem importa, porque a água nova de reposição entra sem cloro nenhum e dilui o que sobrou.

Vale um último caso em que o conselho padrão não serve: piscina de vinil com fundo claro. O floco cinza fica quase invisível ali, e é fácil aspirar por cima achando que já limpou.

Nesse tipo de revestimento, olhe a água contra a luz de manhã cedo, com o sol baixo. A sombra do tapete de lama aparece bem melhor do que ao meio-dia.

O caso em que floculante brilha é bem específico: água limpa em química, turva por poeira fina depois de obra, vento forte ou temporada longa fechada. Ali ele resolve em uma noite o que a filtragem levaria uma semana.

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