Você fechou a piscina na sexta à noite com a água transparente, dava pra ver o ralo do fundo sem esforço. No sábado de manhã ela está verde.
Como é que uma coisa dessas acontece em menos de vinte e quatro horas?
Acontece porque não foi da noite pro dia. O que virou verde de repente foi a cor — o problema já estava rodando havia uns três ou quatro dias, só que numa escala que o olho não pega.
Quando dá pra ver, a festa já começou.
Esse texto é o caminho que eu sigo quando isso aparece. Primeiro entender o que exatamente você está olhando, depois por que o cloro sumiu.
Aí vem a sequência de 48 horas que resolve, os erros que fazem o verde durar uma semana e, no fim, a hora de parar de comprar produto e chamar alguém.
O verde que aparece da noite pro dia é alga, e dá pra confirmar com o dedo
Antes de comprar qualquer coisa, faça um teste que custa zero. Passe o dedo na parede da piscina, uns 20 cm abaixo da linha d’água.
Escolha um canto onde a água circula menos: atrás da escada, perto do degrau, no canto oposto ao retorno.
Se a parede está escorregadia, tipo sabonete molhado, é alga.
Agora, se está lisa como sempre foi e a água continua transparente mesmo verde — você ainda enxerga o ralo do fundo através dela —, provavelmente não é alga.
É metal dissolvido, cobre ou ferro. O tratamento é outro completamente.
Volto nisso mais pra frente, porque quem confunde os dois passa duas semanas jogando cloro sem sair do lugar.
Alga de verdade tem outros sinais que aparecem juntos. A água perde profundidade visual antes de mudar de cor, fica com aquele aspecto de vidro fosco.
As bordas do fundo ganham um tom mais escuro que o centro. E o cheiro muda: não fica com cheiro de cloro, fica com um cheiro meio de mato molhado, de terra.
Sobre cheiro, aliás, vale desfazer uma confusão comum. Cheiro forte de cloro não quer dizer que tem cloro sobrando, costuma ser o contrário.
E quem se guia pelo nariz em vez do teste é exatamente quem toma o susto do sábado de manhã.
A alga verde comum se divide rápido.
Numa piscina descoberta, com água em torno de 28 a 30 graus e sol de verão batendo o dia todo, a população de células pode dobrar em poucas horas.
É por isso que a passagem de “água meio sem graça” pra “água verde” parece instantânea. Os últimos dobros são os que mudam a cor.
Os primeiros aconteceram enquanto você achava que estava tudo bem.
Por que o cloro sumiu sem você ter mexido em nada
Alga não cresce em água com cloro livre ativo. Se ela cresceu, o cloro livre chegou perto de zero em algum momento — e quase sempre por um destes motivos, ou pela combinação de dois.
O primeiro é o sol. Raio ultravioleta quebra a molécula de cloro.
Numa piscina descoberta, sem estabilizante nenhum na água, o cloro livre pode perder metade da concentração em menos de uma hora de sol forte do meio-dia.
Ou seja: você dosou de manhã, testou de manhã, deu 2 ppm, e às cinco da tarde não sobrou quase nada.
O segundo é a chuva. Chuva forte dilui a água, mexe no pH e ainda traz poeira, pólen e matéria orgânica de telhado e de árvore, que consomem cloro pra serem oxidados.
Uma tarde de temporal come uma dose inteira numa piscina de tamanho médio. O agravante é que a chuva costuma vir junto de dois ou três dias nublados em que ninguém tem vontade de ir lá testar a água.
O terceiro é gente. Cada pessoa entra na piscina com protetor solar, suor, creme, resíduo de xampu.
Uma tarde de churrasco com oito pessoas dentro d’água consome uma quantidade de cloro que a rotina de segunda a sexta nunca consome. Domingo de festa e segunda de água estranha andam de mãos dadas.
O quarto é a bomba desligada.
Filtração de menos é das causas mais comuns e a menos suspeitada, porque a piscina continua com a mesma cara. Água parada se estratifica: a superfície fica com cloro e o fundo, onde a alga começa, não recebe quase nada.
Se você reduziu o tempo de bomba pra economizar energia no inverno e esqueceu de voltar ao horário de verão, é bem provável que seja isso.
O estabilizante alto é a causa que quase ninguém mede
Essa aqui merece seção própria porque é a que faz gente boa se desesperar. Existe um cenário em que o teste acusa cloro na água, você olha o resultado, dá 3 ppm, e mesmo assim a piscina fica verde.
Parece impossível. Não é.
O culpado é o ácido cianúrico, o estabilizante — aquele produto que protege o cloro do sol e que também vem embutido nas pastilhas de tricloro e no cloro granulado do tipo dicloro. Ele não evapora e não é consumido.
Sai da água de dois jeitos só: junto com a água que respinga pra fora e junto com a água que você drena.
A faixa que funciona fica entre 30 e 50 ppm. Quando passa de 100 ppm, o cloro continua sendo detectado no teste, mas fica preso numa forma que age devagar demais pra dar conta de alga que se multiplica em horas.
O jargão do setor chama isso de cloro travado. Na prática, você está pagando por cloro que não trabalha.
E como se chega em 100 sem perceber? Quem usa pastilha o ano inteiro chega.
Cada pastilha grande de tricloro carrega mais da metade do próprio peso em ácido cianúrico.
Uma pastilha por semana numa piscina de 30 mil litros adiciona alguma coisa perto de 3 a 4 ppm de estabilizante por semana, e esse número nunca desce sozinho. Faça a conta de uma temporada inteira e ele fecha.
Se a sua piscina fica verde repetidamente, se ela sempre volta em três ou quatro dias mesmo com cloro alto no teste, pare de comprar cloro e mande medir o ácido cianúrico.
Boa parte das lojas de piscina faz esse teste na hora. É o único caso em que a resposta certa é tirar água: não existe produto que baixe estabilizante, só diluição.
Trocar de 30% a 50% do volume e repor com água limpa resolve o que dez baldes de cloro não resolvem.
A sequência de 48 horas que tira o verde
Antes de qualquer coisa: nunca misture os produtos direto no balde. Cloro e produto ácido reagem entre si e liberam gás.
Cada produto entra na água separado, com a bomba ligada, com intervalo de pelo menos algumas horas entre um e outro.
- Ajuste o pH pra 7,2 antes de dosar o cloro. Esse passo parece burocrático e é o que decide se o resto vai funcionar. O cloro em pH 7,2 age com força bem maior do que em pH 8,0 — a fração ativa cai a menos de metade quando o pH sobe. Piscina verde costuma estar com pH alto, e quem joga o choque antes de corrigir está pagando por um produto que a própria água vai desativar.
- Escove tudo, e tudo mesmo. Parede, fundo, degraus, atrás da escada, a linha d’água e os cantos. Alga grudada tem uma camada externa que protege as células de baixo; escovar rompe essa camada e expõe a alga ao cloro. Piscina de vinil pede escova de cerdas macias — escova com fio de aço arranha e pode rasgar. Esse passo é chato, leva de 20 a 40 minutos numa piscina residencial, e é o que mais gente pula.
- Aplique a dose de choque com o sol baixo. Choque é levar o cloro livre pra faixa de 8 a 10 ppm, o que dá em torno de três a cinco vezes a dose normal de manutenção. Pra ter referência de cálculo: 100 g de cloro granulado com 60% de cloro disponível levantam por volta de 6 ppm em 10 mil litros. Confira a concentração no rótulo antes de fazer a conta, porque o granulado vendido aqui vem entre 56% e 65% e isso muda o resultado. Aplicar no fim da tarde ou à noite evita que metade do produto vá embora pelo sol antes de trabalhar.
- Deixe a bomba rodando 24 horas seguidas. Sem pausa, sem timer. Alga morta vira partícula em suspensão e alguém precisa tirar isso da água. Nessa fase é normal a piscina passar de verde pra cinza leitosa ou azul turvo — não é retrocesso, é o sinal de que o cloro funcionou.
- Retrolave quando a pressão subir. Anote a pressão do manômetro com o filtro limpo, logo depois de uma retrolavagem. Quando ela subir de 8 a 10 psi acima desse valor, é hora de retrolavar de novo. Numa piscina que estava verde, isso pode acontecer duas ou três vezes no mesmo dia, e cada retrolavagem tira água que precisa ser reposta.
- Teste de novo em 12 horas. Se o cloro livre caiu de 10 pra 1 nesse intervalo, ainda tem alga viva consumindo — repita metade da dose de choque. Se ele se manteve acima de 5, a alga morreu e o resto é só filtragem.
- Só depois disso pense em clarificante. Com o cloro estável e a água apenas turva, aí sim entra decantador ou clarificante pra juntar as partículas finas que o filtro deixa passar.
O prazo realista: o verde some em 24 a 48 horas depois de um choque bem dado. A turbidez leva mais um ou dois dias pra ir embora, e isso depende muito mais do filtro do que do produto.
Piscina que estava verde escuro, com o fundo invisível, pode levar quatro dias até voltar ao normal.
Os erros que fazem o verde durar a semana inteira
- Jogar floculante junto com o choque. Os dois brigam. O cloro em concentração de choque quebra o floculante e você perde os dois efeitos. Decantador entra no fim, nunca junto.
- Dosar com o sol a pino. Meio-dia de verão come boa parte do choque antes que ele tenha tempo de agir. Fim de tarde rende muito mais pelo mesmo dinheiro.
- Escovar só o fundo. A alga se instala primeiro onde a água circula menos: cantos, degraus, atrás da escada, embaixo do trampolim. O meio do fundo é justamente a parte que menos importa.
- Confiar em algicida como tratamento principal. Algicida serve pra prevenir. Como cura de piscina já verde ele quase sempre decepciona, e os que são à base de cobre podem manchar o revestimento e deixar a água com um verde-azulado que cloro nenhum tira.
- Retrolavar de menos. Filtro entupido de alga morta, com a pressão nas alturas, está devolvendo pra piscina o que deveria reter. Se a pressão não baixa depois da retrolavagem, a areia pode estar compactada ou canalizada.
- Trocar toda a água por impulso. Custa caro, demora, e se a causa era rotina de filtragem ou de dosagem, em duas semanas você está de volta ao verde com uma conta de água a mais.
- Ignorar a evaporação durante o processo. Verão, bomba 24 horas e duas retrolavagens derrubam o nível rápido, e nível baixo faz o skimmer puxar ar e a bomba trabalhar seca. Quem usa capa térmica perde bem menos água no dia a dia, mas na fase de choque a capa fica fora: a água precisa liberar gás.
Quando o problema deixou de ser de dosagem
Tem quatro situações em que continuar comprando produto é jogar dinheiro fora.
A primeira é a água verde transparente que citei lá no começo — parede lisa, sem aquele toque escorregadio, e dá pra enxergar o fundo através do verde.
Isso é metal na água, normalmente cobre vindo de algicida ou de trocador de calor, e o choque de cloro piora, porque oxidar o cobre é exatamente o que faz ele precipitar e manchar o revestimento.
Aqui o produto é sequestrante de metal, não cloro.
A segunda é a alga que volta em três dias depois de cada choque, mesmo com o cloro alto no teste. É o cenário do estabilizante travado, e a resposta é medir o ácido cianúrico e diluir a água.
A terceira é mancha escura e firme: pontinhos pretos ou manchas amarelo-mostarda que resistem à escova.
Alga preta cria raiz no rejunte e no poro do revestimento; alga mostarda se esconde na sombra e volta sempre no mesmo canto.
As duas costumam pedir tratamento localizado e, em piscina de azulejo, às vezes intervenção no rejunte.
A quarta é qualquer coisa relacionada a barulho novo na bomba, cheiro de queimado, motor esquentando demais ou disjuntor desarmando. Isso não se resolve com química.
Desligue o disjuntor antes de abrir qualquer parte da bomba, e o que for de rede elétrica é serviço de eletricista.
Fora esses casos, uma piscina residencial verde é problema de rotina. E rotina é o que sai mais barato de consertar.
Bomba nas horas certas, teste duas vezes por semana no verão, escova semanal nos cantos, olho no estabilizante uma vez por temporada.
Quem tem piscina pequena ou desmontável tem uma dinâmica bem diferente, com volume menor e água que esquenta muito mais rápido.
Vale ver o que muda no caso de piscina inflável ou de plástico, porque ali a água vira verde mais rápido ainda e a conta do produto muda de escala.
Perguntas que aparecem sempre
Dá pra nadar depois que a água volta a ficar transparente?
A transparência não é o critério, o cloro livre é. Depois do choque, espere o cloro livre baixar pra faixa de até 3 ppm antes de entrar.
Numa piscina descoberta com sol, isso costuma levar de um a dois dias depois da última dose. Testar é mais rápido do que esperar no chute.
Precisa esvaziar a piscina pra resolver água verde?
Na esmagadora maioria dos casos, não. Esvaziar só faz sentido quando o ácido cianúrico está alto demais — e aí é drenagem parcial, não total — ou quando o revestimento vai ser reformado de qualquer jeito.
Esvaziar piscina de alvenaria em terreno com lençol freático alto tem risco estrutural próprio, então não é decisão pra tomar no impulso da manhã de sábado.
Quanto custa tirar o verde de uma piscina de 30 mil litros?
Contando só produto — cloro pro choque, corretor de pH e um clarificante no fim — costuma cair numa faixa de R$ 80 a R$ 200, com variação grande entre regiões e entre marcas.
O que pesa mais na conta não é o produto: é a energia da bomba rodando 24 horas por dois ou três dias e a água reposta nas retrolavagens.
