No funcionamento normal, a água entra por cima, desce pela areia e sai limpa por baixo. Na retrolavagem, ela entra por baixo, sobe revolvendo a areia e sai suja direto pro esgoto.

A válvula seletora de seis vias é quem faz essa mágica. Você gira ela de “filtrar” pra “retrolavar” e o fluxo inverte inteiro.

A pergunta que ninguém responde direito é com que frequência isso faz sentido. E a resposta certa incomoda: bem menos vezes do que a maioria faz.

Existe ainda a posição “drenar” na mesma válvula, e ela não é retrolavagem. Nessa posição a água vai pro esgoto sem passar pela areia.

Serve pra baixar o nível da piscina, nunca pra limpar o filtro. Confundir as duas é erro comum de quem acabou de comprar a casa com piscina junto.

O que a retrolavagem tira, e o que ela não tira

Ela tira a sujeira que ficou presa entre os grãos nos primeiros centímetros da areia. Folha desfeita, poeira, pele, restinho de alga morta.

Isso é a maior parte do que entope o filtro, e é por isso que a pressão volta ao normal depois de dois minutos de operação.

O que ela não tira é tudo aquilo que gruda. Óleo de protetor solar, gordura corporal e sabão formam um filme pegajoso que a água não descola só com a inversão de fluxo.

Também não tira incrustação de cálcio, que se forma quando o pH vive alto e a dureza da água é elevada.

Com o tempo, esse material transforma a areia em bolotas — pedaços duros que a água contorna em vez de atravessar. Isso se chama canalização, e retrolavagem nenhuma resolve.

Tem um efeito que quase todo mundo ignora: retrolavar demais piora a filtragem.

A camada fina de sujeira que se forma nos primeiros dias funciona como uma peneira extra, mais fina que a própria areia. Filtro recém-lavado filtra pior que filtro com uma semana de uso.

O manômetro decide, o calendário não

Esse é o ponto que muda a rotina de quem tem piscina.

A regra de referência é retrolavar quando a pressão subir de 8 a 10 psi acima da pressão de filtro limpo. Não é uma data no calendário.

Pra isso funcionar você precisa saber qual é a sua pressão limpa. Ela varia de instalação pra instalação, e costuma ficar entre 8 e 15 psi em piscina residencial.

Anote esse valor logo depois de uma retrolavagem completa, com o filtro em pleno funcionamento. Escreva com caneta permanente no corpo do filtro, do lado do manômetro.

A partir daí a leitura é fácil. Se a sua pressão limpa é 10 psi, você retrolava quando ela chegar perto de 18 ou 20.

Na prática, isso dá algo entre uma e três semanas no verão, e às vezes mais de um mês no inverno. Quem retrolava toda segunda-feira por hábito está jogando fora umas 400 litros de água sem necessidade nenhuma.

Existe uma exceção clara à regra do manômetro. Depois de tratar água verde, você retrolava várias vezes ao dia, porque o filtro satura em horas com alga morta.

Nesse caso, você acompanha o visor e a pressão o tempo todo, e não espera 8 psi nenhum.

Uma nota sobre a unidade do seu manômetro, porque isso confunde muita gente aqui no Brasil.

Boa parte dos filtros vendidos por aqui vem com escala em kgf/cm² ou em bar, não em psi.

A conversão prática é simples: 10 psi equivalem a cerca de 0,7 kgf/cm². Então a mesma regra vira “retrolavar quando subir 0,5 a 0,7 kgf/cm² acima da pressão limpa”.

E vale desconfiar do próprio manômetro antes de tirar conclusão. Com a bomba desligada e o ar aliviado, o ponteiro tem que voltar exatamente ao zero.

Se ele para em 4 psi com o sistema parado, some 4 em todas as suas leituras — ou troque a peça, que é barata e rosqueia à mão.

Manômetro travado é o motivo número um de gente retrolavando na hora errada. Ele congela num valor e você passa meses sem ver a pressão real subir.

A sequência completa, passo a passo

O primeiro passo é o mais importante e o mais ignorado. Ele é o que salva a válvula.

1. Desligue a bomba antes de encostar na válvula. Girar a seletora com a bomba em funcionamento rasga a borracha interna, aquela peça em forma de aranha. Ela é cara, some do estoque e sem ela o filtro vaza pra todo lado.
2. Confirme que a bomba parou de verdade. Se a instalação tem timer, ele pode religar sozinho no meio do processo. Deixe o timer em desligado manual, ou corte o disjuntor. Mexer na fiação em si é serviço de eletricista.
3. Feche o registro do retorno e mantenha a sucção aberta. Nem toda instalação tem registro, mas quando tem, isso evita que a água do retorno volte pelo cano e suje a operação.
4. Gire a válvula pra retrolavar e trave a alavanca. Ela precisa assentar no encaixe, não ficar entre duas posições. Válvula mal assentada manda água pro esgoto o dia inteiro.
5. Ligue a bomba e olhe o visor de vidro. Nos primeiros segundos a água sai escura, quase marrom. Em 60 a 90 segundos ela começa a clarear.
6. Desligue quando o visor estiver limpo, sem esticar. Dois minutos costumam bastar. Passar disso é só desperdício de água — a essa altura o filtro já entregou o que tinha.
7. Desligue a bomba de novo e gire pra enxaguar. Ligue por 30 a 60 segundos. O enxágue assenta a areia revolvida e manda pro esgoto o que ficou solto na tubulação.
8. Volte pra filtrar, sempre com a bomba desligada na troca. Só depois disso religue e abra o registro do retorno.
9. Complete o nível da piscina. Você acabou de tirar uns 300 a 400 litros. Se o nível ficar abaixo da metade da boca do skimmer, a bomba começa a puxar ar.
10. Anote a pressão nova. Ela deve voltar bem perto do valor de filtro limpo que você escreveu no corpo do filtro.

O passo 7 é o que mais gente pula, e ele tem função de verdade.

Sem o enxágue, a areia fica solta e desalinhada. Nos primeiros minutos de filtragem, um pouco dela é empurrada de volta pra piscina, e você encontra grãos no fundo depois.

Sobre a água que vai embora, vale ter o número na cabeça pra decidir com consciência.

Uma bomba de 1/2 cv move algo perto de 8 mil litros por hora, o que dá uns 133 litros por minuto.

Dois minutos de retrolavagem mais um minuto de enxágue somam cerca de 400 litros. Quatro operações no mês, 1.600 litros.

Numa piscina de 40 mil litros, isso é 4% do volume trocado por mês. Não é desperdício absurdo, mas também não é para se fazer por hábito.

Como saber se deu certo

Tem três conferências rápidas, e todas levam menos de um minuto.

A primeira é a pressão. Ela precisa cair pro valor de filtro limpo, ou muito perto dele.

Se a pressão não desceu depois de uma retrolavagem completa, o problema não era sujeira acumulada. Pode ser manômetro travado, tubulação de retorno obstruída ou areia canalizada.

A segunda é a força do retorno. Coloque a mão na frente do bico e sinta o jato — depois da retrolavagem ele fica visivelmente mais forte.

Se o jato continua fraco com a pressão baixa, a restrição está antes do filtro, e não depois. Isso aponta pra sucção: cesto do skimmer, pré-filtro da bomba ou registro meio fechado.

A terceira é a água em si, mas só no dia seguinte.

É normal a piscina ficar levemente embaçada por uma ou duas horas depois da operação. Se no dia seguinte ela ainda estiver turva, a filtragem não está entregando e vale checar se a areia já passou do ponto de troca.

Uma última conferência que só faz sentido de vez em quando: olhar dentro do filtro.

Uma vez por temporada, com a bomba desligada e a pressão aliviada, abra a tampa superior e passe a mão na areia.

Ela tem que estar solta e granulada. Se você encontrar torrões que não se desfazem entre os dedos, a canalização já começou e a retrolavagem parou de dar conta.

Perguntas que aparecem sempre

Dá pra reaproveitar a água da retrolavagem?

Pra jardim, com cuidado e sem exagero. É água com cloro e com sujeira orgânica, e planta sensível não gosta.

Se a retrolavagem foi logo depois de um choque, não use em planta nenhuma. Espere alguns ciclos ou descarte.

Preciso repor químico depois de retrolavar?

Depende de quanto saiu. Trezentos litros numa piscina de 40 mil são menos de 1% do volume, e isso não move o cloro de forma perceptível.

O que muda a médio prazo é o estabilizante. Retrolavagem frequente ajuda a segurar o ácido cianúrico, e essa é uma das poucas vantagens de perder água.

E se sair areia pela piscina depois da retrolavagem?

Um pouco de grão fino nos primeiros minutos é normal, principalmente se você pulou o enxágue.

Se sair areia toda vez, e em quantidade, tem cano quebrado lá dentro. As crepinas do fundo do filtro racham com o tempo e deixam a areia passar pro retorno.

O post Retrolavagem do filtro de areia, com que frequência faz sentido apareceu primeiro em Jirenx.

Se você perguntar em três lugares diferentes vai ouvir três respostas: 4 horas, 8 horas e “deixa ligada o dia todo que não erra”.

Todas podem estar certas, e todas podem estar erradas — porque a resposta não depende da piscina em geral, depende da sua.

O que decide são cinco ou seis coisas mensuráveis, e nenhuma delas é opinião. Dá pra chegar no seu número numa tarde, com fita métrica, um relógio e o teste de cloro que você já tem.

Vale dizer de saída o que esse número não é. Não é uma regra de segurança nem um limite de fabricante.

É só o tempo necessário pra filtrar e distribuir cloro na sua água, nas suas condições. Por isso muda com a estação, com o uso e até com a poda das árvores do quintal.

A regra do turnover e por onde ela falha

O ponto de partida do cálculo é o turnover: quantas vezes por dia o volume inteiro da piscina passa pelo filtro.

A referência que a maioria dos manuais usa é de uma a duas trocas por dia. Uma para piscina de pouco uso, duas para piscina cheia de gente no calor.

A conta é direta. Horas por dia igual ao volume da piscina dividido pela vazão da bomba, multiplicado pelo número de turnovers que você quer.

Uma piscina de 40 mil litros com uma bomba que move 8 mil litros por hora precisa de 5 horas pra um turnover. Dez horas pra dois.

Só que aí começa o problema. Turnover pressupõe que a água se mistura de forma perfeita, e ela não se mistura.

Parte da água volta pro filtro várias vezes enquanto outra parte fica parada num canto. Na prática, um turnover completo filtra em torno de 60% a 70% da água, não 100%.

É por isso que existe piscina com 10 horas de bomba por dia e alga na quina da escada. E existe piscina com 5 horas que fica impecável.

O turnover dá o piso do cálculo. O resto do checklist ajusta ele pra sua realidade.

Os dois números que a conta exige: volume e vazão

A vazão que a bomba realmente entrega

Quase ninguém tem a curva do fabricante à mão, então vale trabalhar com faixa.

Em instalação residencial típica, com mangueira curta e filtro limpo, é razoável contar com estes números aproximados:

• Bomba de 1/3 cv: por volta de 5 a 6 mil litros por hora
• Bomba de 1/2 cv: por volta de 7 a 9 mil litros por hora
• Bomba de 3/4 cv: por volta de 11 a 13 mil litros por hora
• Bomba de 1 cv: por volta de 14 a 17 mil litros por hora

São faixas, não medidas. A vazão real cai conforme a tubulação é longa, tem curva demais ou o filtro está sujo.

Duas coisas derrubam esse número mais do que se imagina. A primeira é o filtro carregado, que pode tirar um terço da vazão sem você notar.

A segunda é restrição na sucção — cesto do skimmer cheio, pré-filtro da bomba entupido ou registro meio fechado. Aí a bomba trabalha, faz barulho e move pouca água.

Se você quer um número menos chutado, existe um jeito caseiro. Feche a reposição, marque o nível exato, abra o registro de esgoto por 10 minutos cronometrados e meça quanto o nível baixou.

Multiplique a área do espelho d’água pela queda em metros e você tem o volume que passou. Vezes seis, tem a vazão por hora.

Não é laboratório, mas erra bem menos que adivinhar.

Vale ainda olhar a tubulação. Cada metro de cano e cada joelho de 90 graus cobram um pedaço da vazão.

Instalação com a casa de máquinas a quinze metros da piscina e quatro curvas no caminho entrega bem menos que a mesma bomba com o filtro colado na borda.

Se a sua casa de máquinas fica abaixo do nível da água, a bomba trabalha com a ajuda da gravidade e vai melhor. Se fica acima, ela perde fôlego e escorva com mais dificuldade.

O volume, que quase todo mundo erra pra menos

Esse item vem antes de qualquer coisa, porque um erro aqui contamina o cálculo inteiro.

Para piscina retangular, é comprimento vezes largura vezes profundidade média, em metros. O resultado em metros cúbicos vezes mil dá os litros.

A profundidade média é onde mora o erro. Piscina com fundo em declive, de 1,20 na parte rasa e 1,80 na funda, tem média 1,50 — não 1,80.

Piscina de canto arredondado ou formato livre pede um desconto. Meça o retângulo que a contém e tire de 10% a 15%.

Anote esse número em algum lugar fixo, tipo dentro da tampa do abrigo da bomba. Você vai usar ele em toda dosagem de produto pelo resto da vida da piscina.

O checklist que fecha o número da sua piscina

São sete itens. Cada um empurra as horas pra cima ou pra baixo a partir do piso do turnover.

• Temperatura da água. Acima de 28 graus, alga cresce rápido e o cloro é consumido mais depressa. Água morna pede mais circulação; água a 22 graus perdoa bastante.
• Sombra e árvore em volta. Piscina embaixo de árvore recebe folha e pólen todo dia. Isso é carga orgânica constante e justifica horas a mais, mesmo no inverno.
• Quantidade de banhista. Cada pessoa na água entra com protetor solar, suor e oleosidade. Piscina de fim de semana com dez pessoas precisa de um dia de circulação reforçada depois.
• Diferença de pressão no manômetro. Se a pressão de hoje está bem acima da pressão com o filtro recém-limpo, a vazão caiu e as horas atuais já não entregam o turnover que entregavam.
• Direção dos retornos. Retorno apontado pra cima faz a água girar só na superfície. Apontado pra baixo e levemente de lado, ele cria rotação e alcança o fundo.
• Presença de ponto morto. Jogue um punhado de folha seca na superfície e observe onde ela para. Aquele canto é onde a alga vai começar, e nenhuma hora extra resolve — resolve mudar o ângulo do retorno.
• Comportamento do cloro à noite. Meça o cloro ao anoitecer e de novo antes do sol nascer, com a bomba rodando. Perda de até 1 ppm é normal; mais que isso indica sujeira ativa que a filtragem atual não está dando conta.

O teste da folha seca merece um comentário à parte, porque é o mais revelador da lista e ninguém faz.

Você joga um punhado na superfície com a bomba rodando e volta em vinte minutos. Se as folhas se juntaram todas no skimmer, a circulação está boa.

Se metade ficou girando devagar no meio ou parada num canto, aquele pedaço da piscina simplesmente não está sendo filtrado.

Corrigir isso costuma ser gratuito. Basta girar o bico do retorno uns 30 graus e refazer o teste no dia seguinte.

Repare que só um desses itens é sobre o equipamento. Os outros seis são sobre o ambiente e o uso.

Piscinas idênticas, uma em Curitiba com sombra e outra em Cuiabá no sol aberto, não têm o mesmo número. Nem de longe.

Traduzindo o checklist em horas

Uma forma prática de usar isso é começar pelo piso e ir ajustando por evidência, não por medo.

Comece com o cálculo de um turnover. Rode isso por uma semana e observe.

Se a água ficou cristalina, o cloro se manteve estável e nenhum canto criou aquele véu, você achou seu número. Pode até tentar cortar meia hora e observar de novo.

Se apareceu turvação leve no fim da semana, some 1 hora e observe mais uma semana. Turvação é quase sempre falta de filtragem, não falta de cloro.

Se apareceu alga em ponto específico, não aumente as horas primeiro. Ajuste o retorno e escove aquele ponto por três dias seguidos.

Se o cloro sumia mesmo com dose certa, o problema pode não ser tempo de bomba — vale checar o estabilizante antes de gastar energia à toa.

Vale acompanhar um exemplo inteiro, do jeito que a conta acontece na vida real.

Piscina de 8 por 4 metros, profundidade média de 1,50 m. Isso dá 48 metros cúbicos, ou 48 mil litros.

Bomba de 1/2 cv, tubulação curta, filtro em dia. Chute conservador de vazão: 7.500 litros por hora.

Um turnover pede 6,4 horas. Arredonde pra 6 horas e meia e comece por aí.

Agora os ajustes. É piscina descoberta, no sol, com duas árvores a cinco metros e uso de fim de semana com gente.

Na primeira semana de verão a água ficou boa até sexta e embaçou no domingo à noite. Isso não é falta de cloro: é excesso de carga no dia de uso.

A correção que funcionou não foi somar hora todo dia. Foi manter 6 horas e meia de segunda a sexta, e subir pra 9 horas no sábado e no domingo.

No inverno, a mesma piscina rodou 3 horas e meia e ficou impecável. É o mesmo equipamento, com quase metade do gasto.

No verão brasileiro, a maioria das piscinas residenciais de 30 a 50 mil litros acaba parando entre 6 e 8 horas por dia. No inverno, entre 3 e 4 horas resolve na maior parte do país.

Um alerta pro inverno: não desligue de vez. Piscina com bomba parada por semanas vira caldo, e recuperar custa mais caro que os meses de energia economizada.

Em que horário rodar, que muda mais que a quantidade

Duas piscinas com 6 horas de bomba podem terminar o dia bem diferentes, dependendo de quando essas 6 horas aconteceram.

O sol do meio-dia é o momento de maior consumo de cloro e maior atividade de alga. Rodar a bomba nesse intervalo mantém o cloro distribuído justo quando ele mais é exigido.

Também é quando o skimmer trabalha melhor, porque a maior parte da sujeira flutuante ainda está na superfície e não afundou.

Por outro lado, em boa parte do Brasil a tarifa de energia tem horário de ponta no fim da tarde, entre 18h e 21h. Se a sua conta tem bandeira ou tarifa branca, esse pedaço custa bem mais caro.

A configuração que costuma equilibrar as duas coisas é dividir em dois blocos. Um bloco maior entre 10h e 15h, outro menor de madrugada.

Dividir tem uma vantagem extra: a água não fica dez horas parada seguidas, que é quando o ponto morto vira mancha verde.

Tem uma exceção importante pra essa regra. Se a piscina ficou verde e você está em recuperação, esqueça horário e economia.

Durante um tratamento de choque, a bomba fica 24 horas ligada até a água clarear, e o filtro é limpo várias vezes ao dia. São dois ou três dias assim, e não tem atalho.

E existe um caso em que a lógica do horário inverte por completo: piscina com aquecimento solar.

Ali a bomba é quem empurra a água pelas placas no telhado, então ela precisa rodar exatamente quando o sol está batendo forte, das 10h às 16h.

Rodar de madrugada nesse caso é pior que não rodar: a água circula pelas placas frias e volta perdendo calor em vez de ganhar.

Quem tem aquecimento solar com controlador automático nem deve mexer nisso na mão. O controlador liga a bomba quando o sensor do telhado está mais quente que a água, e é ele quem manda.

Automatizar sem susto no quadro elétrico

Timer é o jeito mais barato de garantir que as horas planejadas realmente aconteçam.

Antes de qualquer coisa: desligue o disjuntor do circuito da bomba antes de abrir qualquer caixa.

Se o timer precisar ser ligado direto na rede, isso é serviço de eletricista. Bomba de piscina fica em área molhada, e aterramento ali não é detalhe.

Existem duas famílias de timer. O analógico de pinos, que custa pouco e resolve, e o digital, que aceita mais de um bloco por dia e é o que serve pra estratégia de dois períodos.

O detalhe que pega quem instala sozinho é a corrente. O timer precisa suportar a corrente de partida do motor, que é várias vezes maior que a de trabalho.

Timer subdimensionado solda o contato interno e a bomba passa a ficar ligada pra sempre, sem você perceber. É o defeito mais comum e o mais silencioso.

Vale ver com calma o efeito real do timer na conta de luz antes de comprar, porque a economia depende bem mais das horas que você corta do que do aparelho em si.

Quanto cada hora custa na conta de luz

Aqui a conta é fácil e vale fazer com os seus números, porque a diferença entre regiões é grande.

Uma bomba de 1/2 cv tem 368 watts de potência de saída. Com as perdas do motor, o consumo real na tomada costuma ficar entre 500 e 600 watts.

Arredondando pra 0,55 kW, oito horas por dia dão 4,4 kWh por dia. No mês, algo perto de 132 kWh.

Com tarifa residencial na casa de R$ 0,90 por kWh, isso dá aproximadamente R$ 119 por mês só de bomba. A tarifa varia bastante por distribuidora e por bandeira, então use a do seu boleto.

Agora o que interessa: cada hora a menos por dia corta cerca de 16,5 kWh no mês, ou uns R$ 15.

Cortar duas horas por dia numa piscina que estava rodando à toa devolve uns R$ 30 por mês. Não é fortuna, mas é uma pizza sem esforço nenhum.

Cuidado com o corte cego, porém. Se a economia trouxer água turva e você precisar de um choque a mais por mês, o produto come a economia inteira e ainda sobra prejuízo.

E não caia na tentação de trocar por uma bomba maior pra rodar menos horas. Essa conta parece boa no papel e não fecha na prática.

A perda de carga da tubulação cresce com o quadrado da vazão. Dobrar a vazão numa canalização feita pra bomba pequena multiplica a resistência por quatro.

O motor puxa muito mais energia pra entregar bem menos ganho de vazão do que o catálogo promete. Fora que bomba superdimensionada empurra areia através do filtro e faz mais barulho.

Bomba de velocidade variável e a matemática que muda tudo

Essa é a única mudança de equipamento que altera de verdade a resposta da pergunta do título.

Bomba comum tem uma velocidade só: ou está no máximo ou está desligada. Bomba de velocidade variável permite rodar em rotação reduzida.

O ponto interessante está na física do motor. A vazão cai proporcional à rotação, mas a potência cai com o cubo dela.

Na prática: rodar a metade da rotação move metade da água, e consome perto de um oitavo da energia por hora.

Como você precisa do dobro do tempo pra mover o mesmo volume, o consumo total do dia cai pra algo em torno de um quarto do original.

Traduzindo pro exemplo de antes: os R$ 119 mensais viram algo entre R$ 30 e R$ 45, com a mesma filtragem.

Tem ainda um ganho que não aparece na conta. Água passando devagar pelo filtro de areia é filtrada melhor, porque as partículas têm tempo de assentar entre os grãos.

E o barulho cai bastante, o que faz diferença em piscina colada na varanda ou perto do quarto do vizinho.

O contra é o preço de entrada, várias vezes o de uma bomba comum. Vale a pena em piscina grande, que roda muitas horas, e demora a se pagar em piscina pequena de uso esporádico.

Antes de comprar, confira uma coisa boba que trava muita instalação: o espaço no abrigo.

Bomba de velocidade variável costuma ser mais alta por causa do painel de controle em cima do motor. Em casa de máquinas apertada, isso vira problema de tampa que não fecha.

Perguntas que aparecem sempre

Deixar a bomba ligada 24 horas estraga alguma coisa?

Não estraga o motor, que é feito pra trabalho contínuo. Estraga o bolso e acelera o desgaste do selo mecânico e dos rolamentos, que trabalham em horas de uso.

Só faz sentido em recuperação de água verde ou em piscina de uso comercial. Em piscina de casa é dinheiro jogado fora.

Posso desligar a bomba enquanto tem gente na piscina?

Pode, e às vezes é até mais confortável pelo barulho. Só não vire hábito em dia de muita gente na água.

Justamente nesse dia a carga de sujeira é maior, e a filtragem faz mais falta. Se desligar durante o banho, compense rodando algumas horas depois que todos saírem.

E se eu não souber a potência da bomba?

A placa fica colada no corpo do motor, geralmente do lado oposto ao pré-filtro. Se estiver ilegível, o modelo costuma estar gravado na carcaça.

Se aparecer barulho estranho junto com a dúvida, vale olhar antes as causas mais comuns de barulho na bomba, porque bomba forçada consome mais e move menos.

O post Quantas horas por dia a bomba da piscina precisa ficar ligada? apareceu primeiro em Jirenx.

Quem faz essa pergunta antes de construir é minoria. A borda infinita entra no projeto pela foto, e a conta de manter aparece depois, diluída em três ou quatro despesas que ninguém soma.

Ela não é uma piscina comum com um detalhe bonito. É um sistema com um circuito hidráulico a mais, uma bomba a mais e um ponto de falha a mais.

Este texto é um checklist para você medir o custo real da sua, item por item, com número em vez de impressão.

Como o sistema funciona e onde ele gasta

A mecânica é simples de entender. A parede da borda fica alguns milímetros abaixo do nível de trabalho, então a água transborda continuamente por ali.

Essa água cai numa calha e escorre para um reservatório enterrado, o tanque de compensação. É ele que segura o volume que sai da piscina enquanto o efeito está ligado.

Uma segunda bomba puxa a água desse tanque e devolve para a piscina. Enquanto o conjunto roda, o nível se mantém e a lâmina continua caindo.

Desligou a bomba, a lâmina para e o nível da piscina baixa até a linha da borda. É por isso que a borda infinita só existe enquanto tem motor girando.

Todo o custo escondido nasce daí. Uma bomba que só trabalha para efeito visual, um volume de água exposto ao ar bem maior e um reservatório extra que também precisa de manutenção.

O tamanho do tanque não é aleatório. Ele precisa comportar toda a água que fica em trânsito quando o sistema liga, mais a que entra quando cinco pessoas pulam ao mesmo tempo.

Tanque subdimensionado transborda em festa e some em dia de calor. Se a sua piscina alaga o jardim quando enche de gente, o problema é esse, não é a bomba.

O checklist de sete pontos para medir a sua

Levante essas informações antes de decidir qualquer coisa. Nenhuma delas exige técnico, só uma tarde e uma trena.

1. Qual a potência da bomba de compensação, em cv, e quantas horas por dia ela roda com a lâmina ligada?
2. Quantos centímetros o nível do tanque de compensação baixa numa semana sem chuva?
3. A face vertical da borda tem faixa branca escorrida, ou está com a cor original da pedra?
4. A lâmina cai parelha em toda a extensão, ou tem trecho seco e trecho com mais água?
5. A boia ou sensor de nível do tanque foi testada nos últimos doze meses?
6. Quanto de água você repõe por mês, olhando a conta ou o hidrômetro?
7. O tanque de compensação tem cloro e é escovado, ou ninguém abre aquela tampa há anos?

Vale fazer isso num dia sem chuva e sem ninguém usando a piscina. Chuva mascara a reposição de água e banhista mascara a evaporação, e aí nenhum número presta.

Anote as sete respostas. Elas contam uma história bem específica sobre quanto essa piscina custa e o que já está se deteriorando.

O que cada resposta está revelando

A potência da bomba é o item mais caro e o mais fácil de calcular.

Uma bomba de 1 cv puxa por volta de 0,9 a 1,1 kW na tomada. Rodando 8 horas por dia, são cerca de 240 kWh no mês.

Com tarifa residencial na faixa de R$ 0,75 a R$ 1,00 o kWh — e isso varia bastante por distribuidora e bandeira —, você está entre R$ 180 e R$ 240 mensais.

Repare que essa é a conta da segunda bomba apenas. A bomba de filtragem continua existindo e cobrando à parte, como em qualquer piscina.

O nível do tanque baixando fala de evaporação. Piscina comum descoberta perde algo entre 3 e 6 mm de lâmina por dia dependendo do calor e do vento.

Com a borda infinita ligada, a água ganha superfície de contato e agitação, e essa perda sobe de forma perceptível. Quem repõe o dobro do que o vizinho não está com vazamento, está com evaporação.

A faixa branca escorrida na face da borda é incrustação de carbonato de cálcio. Ela aparece porque aquela pedra vive molhada e secando, molhada e secando, concentrando mineral.

Lâmina desigual, com trecho seco, é o sinal mais sério da lista. Ou o nível de trabalho está baixo demais, ou a borda perdeu nivelamento por recalque da estrutura.

Boia nunca testada é bomba prestes a queimar. Se o tanque esvazia e o sensor não desliga o motor, ele roda seco, e selo mecânico de bomba não sobrevive a isso.

E o tanque sem tratamento é o item que quase todo mundo ignora. Ele é um reservatório escuro, morno e com matéria orgânica, ou seja, condição perfeita para alga e biofilme.

Já vi caso de piscina com água impecável e cheiro estranho que ninguém explicava. Era o tanque, fechado havia anos, devolvendo água podre em pequena quantidade o tempo todo.

A reposição mensal fecha o diagnóstico. Se você repõe mais de 10% do volume da piscina por mês em período seco, alguma coisa além da evaporação normal está acontecendo.

Pode ser a calha da borda com trinca, uma emenda de tubulação do circuito de compensação ou o tanque perdendo água pela parede. Nenhuma dessas aparece olhando a piscina.

O que fazer em cada cenário

Se a conta da bomba assustou, a saída não é desligar tudo, é escolher horário.

Borda infinita é efeito visual, e efeito visual não precisa funcionar às três da manhã.

Rodar só do fim da tarde até a hora de dormir, ou apenas nos dias em que a casa recebe gente, corta a despesa pela metade sem que ninguém perceba a diferença.

Timer separado para a bomba de compensação é o ajuste de melhor retorno em piscina desse tipo. Não muda nada na qualidade da água, porque a filtragem é o outro circuito.

Se a evaporação é alta, cobertura resolve muito, mas com uma ressalva: capa térmica em piscina de borda infinita cobre a lâmina de trabalho e atrapalha o transbordo.

Na prática, dá para usar a capa nos períodos em que o efeito fica desligado, que é justamente a noite. É a combinação que mais economiza.

Se apareceu a faixa branca, a remoção é mecânica ou com ácido diluído aplicado no ponto, sempre com a bomba de compensação desligada e nunca junto de cloro.

Depois disso, o que evita a volta é manter a água ligeiramente menos saturada de cálcio. Se a dureza estiver acima de 400 ppm, uma troca parcial de água ajuda mais que qualquer produto.

Se a lâmina está desigual, pare de tentar resolver com nível de água. Chame quem fez a obra ou um profissional de piscina para conferir o nivelamento da crista com mangueira de nível.

Desnível de poucos milímetros já cria trecho seco, e isso costuma indicar acomodação estrutural que só piora se ficar sem diagnóstico.

Antes de gastar com isso, teste o barato: suba o nível de trabalho em um dedo e veja se a lâmina fecha. Às vezes é só a boia de reposição regulada baixa demais.

Se a boia nunca foi testada, teste ainda esta semana. Baixe o nível do tanque com uma mangueira e veja se a bomba desliga sozinha antes de o nível chegar à sucção.

E se o tanque nunca foi limpo, esvazie, escove as paredes e deixe circulando com cloro por um dia. Ele faz parte do volume de água da piscina, mesmo estando escondido.

O que a borda infinita muda no tratamento da água

Tem um efeito colateral positivo que quase compensa parte do custo, e vale saber que ele existe.

Piscina comum tira a sujeira de superfície pelo skimmer, que é uma boca só, puxando de um ponto. Óleo de bronzeador, poeira e pólen ficam boiando até chegarem lá.

Na borda infinita, a superfície inteira transborda. A camada de cima da água, que é justamente a mais suja, sai por todo o comprimento da borda de uma vez.

Na prática, isso deixa a lâmina d’água visivelmente mais limpa quando o sistema está ligado. É o mesmo princípio das piscinas de raia de clube, que trabalham por transbordo.

O contra é que essa vantagem some quando você desliga a bomba para economizar. Piscina de borda infinita com o efeito desligado tem pior captação de superfície que uma piscina de skimmer.

Por isso o meio-termo funciona: ligue o efeito em algumas horas do dia, incluindo o período de uso, e a superfície é varrida sem a conta cheia do mês inteiro.

Outra coisa que muda é a dosagem de produto. Como parte do volume vive no tanque de compensação, a conta de litros da piscina precisa incluir esse reservatório.

Quem calcula a dose usando só as medidas da piscina subdosa sempre, e depois não entende por que o cloro nunca sustenta.

Onde essa despesa entra no orçamento do ano

Somando com honestidade, a borda infinita costuma acrescentar de R$ 150 a R$ 300 por mês em relação à mesma piscina sem o efeito, contando energia e reposição de água.

Some a isso a limpeza ácida da face da borda, que vira serviço uma ou duas vezes por ano, e a manutenção do segundo motor, que tem selo e rolamento como qualquer outro.

Esses números são faixa e mudam bastante conforme a região, o tamanho da lâmina e a tarifa de energia local. Trate como ordem de grandeza, não como orçamento.

Vale comparar com o custo base de uma piscina comum, que está em quanto custa manter uma piscina por mês numa casa, para ver a diferença real.

E no inverno a decisão fica mais fácil do que parece. Dá para deixar a lâmina desligada por meses sem prejuízo nenhum, tratando a piscina em ritmo reduzido, como em piscina no inverno, fechar ou manter tratando.

O que não dá é esquecer o tanque de compensação nesse período. Ele continua cheio, continua morno, e é onde a alga do ano seguinte está esperando.

Se você ainda está na fase de projeto, o conselho é outro: peça o cálculo de consumo da bomba de compensação por escrito, antes de assinar.

A borda infinita é linda e não me arrependo de nenhuma que vi funcionando bem. Só que ela é uma assinatura mensal, e assinatura mensal a gente escolhe sabendo o valor.

O post Borda infinita e o custo escondido de manter apareceu primeiro em Jirenx.

A piscina amanhecia com aquele véu esverdeado nas quinas, eu escovava, dosava, e no dia seguinte estava igual. O teste, enquanto isso, marcava 3 ppm de cloro livre — número de piscina saudável.

Troquei de marca, troquei de loja, cheguei a levar uma amostra pra testar em outro lugar só pra conferir se meu kit estava mentindo. Não estava.

O que estava errado era um número que eu nunca tinha medido em três anos de piscina: o ácido cianúrico.

Quando finalmente comprei o teste certo, deu acima de 100 ppm. Topo da escala, sem saber quanto passava disso.

O quadro que quase todo mundo descreve igual

É bem específico, e por isso dá pra reconhecer de longe.

O cloro livre no teste está na faixa boa, entre 2 e 4 ppm. A água não cheira mal. O pH está no lugar.

Mesmo assim aparece alga. Começa nas quinas, atrás da escada, na linha onde o aspirador não passa direito.

O choque funciona por dois dias e a alga volta. Cada semana você gasta mais produto que na anterior, e a sensação é de que o cloro perdeu a força.

Perdeu mesmo. Só que não é culpa do cloro que você comprou hoje: é do estabilizante que se acumulou nos meses anteriores.

Um sinal secundário ajuda a confirmar. A água costuma ficar levemente turva, sem nada visível em suspensão, e aquele brilho de água “vidro” some.

Por que o estabilizante entra e nunca sai sozinho

Ácido cianúrico não é um vilão. Ele é o protetor solar do cloro.

Sem ele, uma piscina descoberta perde metade do cloro livre em poucas horas de sol forte. Com 30 a 50 ppm, essa perda cai bastante e o cloro dura o dia inteiro.

O problema é como ele chega na água. Quase ninguém compra cianúrico separado — ele vem embutido no cloro estabilizado.

A pastilha de tricloro é o caso mais pesado. Uma pastilha de 200 gramas carrega perto de 108 gramas de estabilizante.

Numa piscina de 30 mil litros, isso empurra o cianúrico uns 3,5 ppm pra cima. Uma pastilha por semana dá algo perto de 14 ppm por mês.

O granulado de dicloro é mais leve, mas também carrega. A regra prática é que cada 1 ppm de cloro vindo de dicloro deixa cerca de 0,9 ppm de estabilizante pra trás.

Agora a parte que fecha a conta. O cianúrico não evapora, não é consumido pelo sol e não é destruído pelo cloro.

Ele só sai junto com água que vai embora. Respingo, retrolavagem, transbordo de chuva e drenagem — mais nada.

Numa piscina coberta ou muito abrigada, que quase não perde água, o acúmulo é ainda mais rápido. Falta até o alívio do respingo.

Tem uma sutileza aqui que confunde muita gente. Evaporação não tira cianúrico.

O que evapora é água pura: o cianúrico fica e a concentração até sobe um pouco. Quando você completa o nível, ela volta ao valor de antes.

Ou seja, completar o que evaporou não dilui nada. Só desce o número a água que vai embora levando cianúrico dissolvido junto.

Faça a projeção pra sua piscina e o susto passa a fazer sentido. Trinta mil litros, uma pastilha por semana, começando do zero.

Em sete meses você cruza os 100 ppm sem ter feito nada de errado. É o uso normal do produto normal.

Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Três temporadas de flutuador cheio, uma piscina abrigada que quase não transbordava, e um teste que eu nunca tinha comprado.

A regra dos 7,5% que explica o cloro travado

Essa é a parte que muda tudo depois que você entende.

O cianúrico prende parte do cloro livre numa forma de reserva. Esse cloro aparece no teste, mas não está disponível pra matar alga naquele instante.

Quanto mais cianúrico, maior a fração presa. A relação que a prática consolidou é manter o cloro livre em torno de 7,5% do valor do cianúrico, como piso.

Com 30 ppm de cianúrico, isso dá 2,3 ppm de cloro. Tranquilo, é o que qualquer um sustenta sem esforço.

Com 100 ppm de cianúrico, o piso vira 7,5 ppm de cloro livre. Permanente, todo dia, só pra não deixar alga pegar.

Com 150 ppm, precisaria de mais de 11 ppm o tempo todo. A essa altura a piscina fica cara e desconfortável, e ninguém mantém isso na prática.

É exatamente por isso que a água com 3 ppm ficava verde. Três ppm é bastante numa piscina com 40 de cianúrico, e é quase nada numa com 120.

O mesmo raciocínio vale pro choque. Com cianúrico alto, a dose que a embalagem manda usar não chega nem perto do necessário.

Como baixar de verdade, passo a passo

Aviso logo pra economizar seu tempo e seu dinheiro: não existe produto de prateleira que resolva isso de forma confiável.

Existem redutores enzimáticos no mercado, e alguns até funcionam em condição controlada. São caros, lentos, pedem água morna e dão resultado irregular. Pra piscina de casa não compensa.

O que funciona é diluir. E diluir é aritmética pura.

1. Meça o cianúrico com o teste específico. A fita comum não serve. O teste certo é o de turbidez, aquele do tubinho com um ponto preto no fundo — quando você não enxerga mais o ponto, é aquele valor ou mais.
2. Aceite a imprecisão e trabalhe com faixa. Esse teste erra fácil uns 10 ppm pra cima ou pra baixo. Se deu 100, planeje como se fosse 110.
3. Calcule quanto trocar. A troca é proporcional direto: pra cair pela metade, troque metade da água. De 120 pra 40 ppm são dois terços do volume.
4. Confira o terreno antes de baixar muito. Piscina de fibra vazia pode flutuar e sair do lugar; vinil vazio encolhe e depois não assenta igual. Em época de chuva, não esvazie mais que um terço de uma vez.
5. Drene com a bomba da piscina desligada. Use bomba submersa ou a saída de esgoto do registro. Nunca deixe a bomba puxar com o nível abaixo do skimmer — ela suga ar e queima o selo em minutos.
6. Reabasteça e espere misturar. Umas 4 horas de circulação antes de qualquer teste novo, senão você mede uma camada e não a piscina.
7. Refaça a bateria toda de testes. Água nova traz a própria dureza, alcalinidade e às vezes ferro. Depois de trocar metade da piscina, os outros parâmetros também mudaram.
8. Troque a fonte de cloro antes de reabastecer o flutuador. Se você voltar pra pastilha, refaz o acúmulo na mesma velocidade e em oito meses está tudo igual.

Sobre o custo, vale fazer a conta antes de decidir. Trocar 20 mil litros pesa na conta de água em qualquer cidade, e onde a tarifa é por faixa de consumo o mês pode vir feio.

Ainda assim, quase sempre sai mais barato que seguir comprando três vezes mais cloro por mês pra manter uma água que nunca fica boa.

Uma dica prática pra drenagem em etapas: baixe um terço, deixe encher, rode a bomba meio dia e só então baixe de novo.

Fica mais lento, mas você nunca deixa a estrutura sem carga d’água e ainda consegue medir o resultado parcial antes de continuar.

Vale também aproveitar a viagem. Se a piscina estiver com o nível baixo, é a hora de escovar a linha d’água, limpar o cesto do skimmer e olhar o estado do rejunte.

Os erros que pioram o quadro

O primeiro é o mais caro: aumentar a dose de cloro estabilizado achando que resolve.

Cada dose extra de pastilha ou dicloro sobe o cianúrico junto. Você corre atrás do próprio rabo, e cada volta deixa o buraco mais fundo.

O segundo é chocar com o produto errado. Com cianúrico alto, o choque tem que ser com cloro não estabilizado, hipoclorito de sódio ou de cálcio.

E aqui vale o aviso seco: cloro e ácido nunca se encontram concentrados. Nem no balde, nem no mesmo ponto da água em sequência. A mistura libera gás cloro.

O terceiro é confiar em fita de teste velha. Fita guardada em pote aberto, no calor do abrigo da bomba, perde confiabilidade em poucos meses.

O quarto é drenar tudo de uma vez e reencher. Além do risco estrutural, você joga fora água tratada que só precisava ser diluída pela metade.

E tem um erro de leitura que engana até gente experiente. Depois da troca, a alga não some sozinha.

Diluir devolve poder ao cloro, mas quem já cresceu continua lá. Precisa de choque com cloro não estabilizado, escovação e filtragem contínua pra limpar o que ficou.

Tem um quinto erro, mais silencioso: medir logo depois de repor a água, com a bomba parada.

A água nova fica em camada e o teste sai baixo demais. Você comemora um resultado que não existe e para de drenar cedo.

Meça sempre com a bomba tendo rodado umas horas, e colete a amostra a meio metro de profundidade, longe do retorno.

Quando parar e chamar alguém

Tem três situações em que insistir sozinho sai mais caro que pagar uma visita.

A primeira é piscina de fibra ou vinil que precisa de drenagem grande em terreno úmido. O risco de estufar o fundo ou soltar a estrutura é real, e o conserto custa muitas vezes o valor da visita.

A segunda é quando a água não fecha depois de tudo certo. Cianúrico corrigido, pH no lugar, cloro adequado, e mesmo assim segue verde ou turva.

Aí pode ser metal dissolvido, fosfato alto ou problema de filtragem. Essas coisas se diagnosticam melhor com análise completa numa loja especializada.

A terceira é sistema gerador de cloro por sal. Piscina de sal também acumula cianúrico e trabalha numa faixa própria, em geral mais alta que a de piscina comum.

Mexer nisso no chute costuma terminar em célula danificada, que é a peça mais cara do conjunto todo.

Perguntas que aparecem sempre

Dá pra usar pastilha sem nunca chegar nesse problema?

Dá, desde que a piscina perca água com alguma regularidade e você meça o cianúrico a cada dois ou três meses.

Retrolavagem semanal num filtro de areia já tira bastante água. Piscina que nunca é retrolavada e quase não respinga é a que enche mais rápido.

Qual é a faixa ideal pra piscina descoberta no Brasil?

Entre 30 e 50 ppm resolve bem pra sol forte. Vale ficar mais perto de 30 se você não tem o hábito de medir cloro toda semana.

Abaixo de 20 ppm a proteção some e o consumo de cloro dispara. Acima de 60, o cloro já começa a ficar preguiçoso.

Zerar o cianúrico é melhor ainda?

Não. Sem estabilizante nenhum, uma piscina descoberta consome cloro numa velocidade que ninguém acompanha.

Zero só faz sentido em piscina coberta o dia inteiro ou em spa fechado, onde o sol simplesmente não chega na água.

O post Ácido cianúrico acumulado e o tratamento que para de funcionar apareceu primeiro em Jirenx.

Chuva, por si só, é água praticamente destilada. Ela não reage com hipoclorito, não oxida nada e não tem cloro pra devolver nem pra roubar.

O que acontece depois de uma chuva forte é outra coisa. Entra na piscina um monte de matéria orgânica que estava no telhado, no deck e no jardim, e é ela que consome o cloro em poucas horas.

Separar as duas coisas muda o que você faz na manhã seguinte. E muda quanto produto você compra por temporada.

Quanta água a chuva realmente joga na sua piscina

A conta é simples e qualquer um faz: 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado de superfície.

Uma piscina de 8 por 4 metros tem 32 m² de espelho d’água. Uma chuva de 30 mm, que já é chuva de encher rua, joga 960 litros dentro dela.

Se essa piscina tem 1,50 m de profundidade média, ela carrega perto de 48 mil litros. Os 960 litros da chuva são 2% do volume.

Diluir 2% de uma água com 3 ppm de cloro deixa ela com 2,94 ppm. É menos que a margem de erro do seu kit de gota.

Ou seja: a diluição não é o que derruba o cloro. Nem em dois dias seguidos de chuva, porque a piscina transborda e a água nova entra na mesma proporção que a velha sai.

O pH também assusta mais do que deveria. Chuva limpa fica entre 5,0 e 5,6 de pH, por causa do gás carbônico dissolvido no ar.

Parece ácido demais, mas água de chuva quase não tem alcalinidade. Ela não tem “força” pra puxar o pH de nada.

Uma piscina com alcalinidade entre 80 e 120 ppm absorve isso sem se mexer meio ponto. Quando o pH cai de verdade depois da chuva, quase sempre a alcalinidade já estava baixa antes.

De onde vem, então, o cloro que sumiu

Do que a chuva empurra pra dentro, não do que ela é.

Folha, pólen, poeira acumulada no telhado, terra do canteiro que escorre pela borda, os insetos que caem junto. Tudo isso é carga orgânica, e cloro existe pra oxidar carga orgânica.

Numa piscina cercada de árvore, uma chuva de vento derruba mais folha em vinte minutos do que uma semana inteira de dia parado.

Tem um segundo caminho, menos óbvio. A chuva carrega nitrogênio dissolvido, e nitrogênio em forma de amônia reage com o cloro livre formando cloramina.

Cloramina é aquele cloro que o teste ainda enxerga como “cloro total”, mas que desinfeta muito pouco e cheira forte.

É por isso que a piscina fica com cheiro de cloro justo quando está sem cloro de verdade. O cheiro é o subproduto, não o desinfetante.

E tem o efeito que joga a favor e ninguém conta: dia de chuva é dia nublado. Sem sol batendo, a perda de cloro por ultravioleta praticamente para.

Numa tarde de sol forte, piscina descoberta e sem estabilizante perde metade do cloro livre em poucas horas. Debaixo de nuvem, esse relógio congela.

A sequência das primeiras 24 horas depois do temporal

A ordem importa, principalmente no começo. Testar antes de dosar economiza produto e evita o erro clássico de chocar uma água que não precisava.

1. Deixe a bomba rodando durante e depois da chuva. Muita gente desliga com medo de raio. Se o quadro está aterrado, o risco é baixo e o ganho é grande — água parada com carga orgânica dentro vira alga em um dia quente.
2. Recolha o grosso com a peneira antes de qualquer teste. Folha no fundo continua consumindo cloro enquanto apodrece. Tirar dez folhas grandes vale mais que meio quilo de produto.
3. Esvazie os cestos do skimmer e do pré-filtro da bomba. Depois de chuva com vento eles enchem rápido, e cesto cheio derruba a vazão sem que o manômetro do filtro acuse nada.
4. Só então teste o cloro livre e o pH. Se o cloro caiu de 3 pra 1,5 ppm, é reposição de rotina. Se zerou, tem consumo ativo e a conversa muda.
5. Reponha na dose de manutenção, não na de choque. Choque só se o cloro zerou, a água embaçou ou a parede ficou escorregadia ao passar a mão.
6. Ajuste o pH depois do cloro, nunca junto. Cloro e ácido não podem se encontrar concentrados: misturados direto liberam gás cloro. Deixe a bomba circular pelo menos meia hora entre um e outro.
7. Escove parede e fundo antes de dormir. Alga começa colada, não solta. Escovar joga ela na água, que é onde o cloro alcança.

Vale insistir na ordem dos passos 4 e 5, porque é ali que se perde dinheiro.

Chocar uma piscina de 48 mil litros gasta perto de 1 kg de hipoclorito de cálcio. Repor a manutenção gasta uns 150 gramas.

Fazer choque por reflexo toda vez que chove significa jogar produto fora seis ou oito vezes por temporada.

Isso pesa no custo de manter uma piscina por mês mais do que qualquer outro hábito de dono de casa.

Quando a chuva realmente cobra caro

Existem dois casos em que ela faz estrago de verdade. Nenhum dos dois é a diluição do cloro.

O primeiro é o transbordo prolongado. Quando a piscina passa horas vertendo pela borda, o que sai é água tratada, com o estabilizante dissolvido nela.

Ácido cianúrico não evapora e não é consumido. Ele só sai com água que vai embora.

Uma temporada de chuva pesada consegue derrubar o estabilizante de 45 pra menos de 20 ppm. Abaixo disso, o sol de verão volta a comer o cloro em poucas horas.

Aí você passa a repor todo dia sem entender o motivo. A resposta não está no cloro: está no estabilizante que foi embora pelo ladrão.

O segundo caso é a enxurrada de terra. Água barrenta entrando pela borda traz fosfato e ferro junto.

Piscina que fica com tom marrom-avermelhado depois da chuva costuma estar com ferro dissolvido, não com sujeira em suspensão.

Se o cloro oxidar esse ferro, ele mancha o revestimento. E mancha de ferro dá bem mais trabalho de tirar do que uma água turva.

Nesse caso a ordem inverte: filtra e clarifica primeiro, cloro depois.

Medir a chuva muda a rotina mais do que parece

Enquanto a chuva é “fraca”, “média” ou “aquela de ontem”, você está chutando. Com um número, dá pra prever.

Pluviômetro de plástico custa pouco e resolve. Dá até pra improvisar: garrafa PET de boca reta, cortada, com uma régua colada por fora.

A leitura em milímetros já é a resposta direta em litros por metro quadrado, sem conta nenhuma.

O que fazer com esse número é anotar ao lado do cloro do dia seguinte. Três ou quatro registros e o padrão da sua piscina aparece.

Aqui, o corte ficou em 25 mm. Abaixo disso, escovar e conferir. Acima, o cloro sempre caiu mais da metade e valeu reforçar.

Esse corte é seu, não meu. Piscina em terreno alto, sem árvore e com deck bem drenado aguenta chuva muito maior sem reclamar.

Piscina em declive, que recebe a água do quintal inteiro pela borda, sofre com 10 mm. O que decide não é a chuva: é para onde o terreno manda a enxurrada.

Capa térmica na chuva ajuda ou atrapalha

Depende do tipo de chuva, e essa é uma das poucas decisões de piscina onde o conselho padrão não vale.

Em chuva curta com vento e árvore por perto, cobrir vale muito. A capa segura folha e poeira, que é justamente o que consome cloro.

Em chuva longa, cobrir vira problema. A água empoça em cima da capa, o peso puxa as bordas pra dentro e aquela poça suja acaba escorrendo pra piscina de uma vez só quando você abre.

Tem ainda um detalhe que pega quem cobre e desliga tudo. Debaixo da capa, sem circulação e sem sol, o cloro estabilizado se mantém bem, mas a água esquenta.

Água a 30 graus consome cloro bem mais rápido que a 24. Se for cobrir por vários dias, deixe pelo menos umas horas de bomba por dia rodando.

A regra que sobrou pra mim é simples. Capa em chuva de passagem, capa fora em chuva de dois dias, e nos dois casos a bomba continua trabalhando.

Como saber, no dia seguinte, se ficou resolvido

Tem um teste caseiro que responde isso melhor que qualquer palpite, e é de graça.

Ao anoitecer, com o sol fora do jogo, meça e anote o cloro livre. Deixe a bomba rodando a noite inteira e meça de novo antes do sol nascer.

Se a perda ficou em até 1 ppm, a água está limpa e o cloro só fez trabalho de rotina.

Se perdeu mais que isso no escuro, ainda tem matéria orgânica ou alga consumindo. Aí sim o choque se justifica.

É o mesmo raciocínio que decide quanto tempo esperar pra entrar na piscina depois de aplicar cloro. O número no teste importa menos que a direção em que ele está indo.

Duas ou três chuvas medidas assim e você para de reagir por reflexo.

Passa a saber, pela intensidade da chuva e pela quantidade de árvore em volta, se aquela vai dar trabalho ou não.

Chuva rápida de verão em piscina sem árvore perto não pede nada além de escovar e conferir o pH.

Temporal em piscina cercada de mangueira pede peneira, cesto e reposição reforçada. Todo santo ano, sem exceção.

O post Quanto cloro a chuva realmente consome numa piscina descoberta apareceu primeiro em Jirenx.

Uma de alvenaria, 45 mil litros, com filtro de areia. Outra menor, de 12 mil litros, com cartucho.

Passei uns três anos comparando na prática, e a conclusão que tirei não é a que eu esperava quando comecei.

Não existe um melhor. Existe um que combina com o tamanho da sua piscina, com a sua conta de água e principalmente com o tipo de trabalho que você tolera fazer.

Vou adiantar o resumo pra quem só quer decidir: piscina grande de alvenaria pede areia, piscina pequena pede cartucho, e o meio do caminho se decide pela conta de água.

O resto do texto é o porquê, com os números que eu fui anotando em cada uma das duas.

O que cada um faz com a sujeira que entra

O filtro de areia trabalha por profundidade. A água entra por cima, atravessa uns 40 a 60 centímetros de areia e sai por baixo, deixando pelo caminho o que não passa entre os grãos.

A areia usada é sílica de granulometria específica, geralmente entre 0,45 e 0,85 milímetro. Não é areia de construção, e usar a de obra é caminho garantido pra entupimento.

Um filtro de areia em bom estado retém partículas na faixa de 20 a 40 mícrons. Fio de cabelo, pra referência, tem uns 70 mícrons.

O cartucho trabalha por superfície. A água atravessa um tecido plissado, e a sujeira fica na parte de fora das dobras.

Como a malha é mais fechada, o cartucho pega partícula menor — em geral na faixa de 10 a 20 mícrons.

Tem um detalhe do filtro de areia que quase ninguém conta e muda a comparação. Areia levemente suja filtra melhor que areia recém-lavada.

A camada de sujeira que se forma nos primeiros centímetros funciona como um filtro extra, mais fino que a própria areia. Por isso retrolavar demais piora a água em vez de melhorar.

Essa diferença de princípio explica outra coisa prática: os dois reagem de jeito oposto a produto auxiliar.

Floculante junta as partículas finas em flocos grandes, que a areia segura sem esforço. Num filtro de areia ele é aliado.

No cartucho, floculante é sabotagem. Os flocos grudam no tecido, entopem as dobras e o elemento satura em horas.

Quem tem cartucho usa clarificante, que é outra coisa: ele agrupa de leve, sem formar bolota, e o tecido dá conta.

Tem ainda a diferença de comando. O filtro de areia vem com válvula seletora de seis vias, que faz filtrar, retrolavar, enxaguar, recircular, drenar e fechar.

O cartucho não tem nada disso: ou está filtrando, ou está desligado com a tampa aberta. Menos peça, menos coisa pra vazar, menos coisa pra você girar na posição errada.

Comparando ponto a ponto

Um aviso sobre a linha da finura: número menor não significa automaticamente água mais bonita.

O que o olho enxerga como turbidez costuma estar acima de 40 mícrons de qualquer jeito. Abaixo disso, a diferença é mais teórica que visível.

Essa tabela é o resumo. Os números por trás dela é que decidem, e é neles que os mitos moram.

Antes dos números, um aviso de segurança que vale pros dois tipos. Filtro é vaso sob pressão.

Nunca abra a tampa do cartucho nem o anel do filtro de areia com a bomba ligada. Desligue o disjuntor, alivie a pressão pelo respiro de ar e só então mexa.

Tampa que sai sob pressão vira projétil. É raro, mas quando acontece machuca de verdade.

Os seis mitos que decidem a compra errada

“Cartucho filtra melhor, então a água fica mais bonita”

Verdade pela metade. A malha é mais fina mesmo, e em piscina pequena a diferença aparece na primeira semana.

Só que numa piscina de alvenaria com boa circulação, com a areia em dia e o pH controlado, a olho nu não dá pra dizer qual é qual.

A diferença visível costuma aparecer quando a areia já está velha ou canalizada, e aí o problema não é a tecnologia — é manutenção atrasada.

“Cartucho não dá trabalho porque não tem retrolavagem”

Esse é o mito mais caro, porque leva gente a comprar cartucho pra piscina grande.

Retrolavagem é rápida e você não tira nada do lugar: gira a válvula, espera dois minutos, gira de volta. Dá pra fazer de chinelo, com a mão seca.

Lavar cartucho é serviço. Você desliga a bomba, alivia a pressão, abre a tampa, retira o elemento e lava dobra por dobra com jato de mangueira.

Num cartucho grande, isso leva de 20 a 40 minutos. E duas ou três vezes por ano ele ainda precisa de banho químico de umas horas pra tirar gordura e cálcio que a mangueira não tira.

“Areia desperdiça uma quantidade absurda de água”

Verdade, e vale medir pra não superestimar nem subestimar.

Uma bomba de 1/2 cv movendo uns 8 mil litros por hora joga fora perto de 270 litros em dois minutos de retrolavagem. Somando o enxágue, chega perto de 400 litros por operação.

Retrolavando quatro vezes no mês, dá cerca de 1.500 litros. Na conta de água da maioria das cidades, isso é pouco dinheiro — mas em região com racionamento ou poço fraco, pesa de verdade.

É o único item da comparação em que o cartucho ganha sem discussão.

“Areia dura pra sempre, é só lavar”

Falso, e é um erro que custa caro em produto químico.

A areia se desgasta e vai perdendo os cantos vivos, ficando arredondada. Grão redondo retém menos e a filtragem cai devagar, sem que nada quebre.

A troca costuma cair entre 5 e 7 anos de uso normal. Antes disso, se a água anda difícil de clarear e a pressão está normal, vale investigar se a areia do filtro precisa ser trocada antes de culpar o cloro.

“No longo prazo o cartucho sai mais barato”

Depende do tamanho, e a conta inverte conforme a piscina cresce.

O meio filtrante do filtro de areia é barato por quilo, e você troca a cada meia década. O elemento do cartucho é uma peça inteira e sai a cada dois ou três anos.

Em piscina pequena, de 10 a 15 mil litros, o cartucho costuma ganhar. Em piscina de 40 mil pra cima, o elemento equivalente é grande e caro, e a areia passa na frente.

Os preços variam muito por região e por marca, então faça a conta com os valores da sua loja antes de decidir por essa linha.

“Cartucho não serve pra piscina grande”

Falso tecnicamente, verdadeiro na prática.

Existem cartuchos de área filtrante enorme, usados até em piscina comercial, e eles funcionam muito bem. A limitação não é a tecnologia.

A limitação é humana. Quanto maior o elemento, mais pesado e demorado é o ritual de lavar, e mais fácil é adiar.

Já vi piscina grande com cartucho funcionando lindamente — na casa de quem gosta de mexer e faz a lavagem religiosamente a cada três semanas. Quem não é assim vai sofrer.

O que a prática mostrou nas minhas duas piscinas

Na de 45 mil litros, o filtro de areia é imbatível pela rotina. Eu olho o manômetro, vejo que subiu, retrolavo e sigo a vida.

Se eu tivesse cartucho ali, precisaria de um elemento enorme e de meia hora de trabalho a cada três semanas, em pé, molhado, com a bomba desligada.

Ninguém mantém esse ritmo por três anos. A pessoa acaba adiando, o cartucho satura, a vazão cai e a piscina fica turva sem que o dono entenda o motivo.

Na de 12 mil litros, o cartucho é claramente melhor. O elemento é pequeno, lava em dez minutos e não tem o peso de um tanque de areia ao lado da casa.

Ali a economia de água também é real. Retrolavar uma piscina de 12 mil litros significaria jogar fora 3% do volume toda vez, e completar com água nova quase toda semana.

Tem um efeito colateral bom no cartucho que eu não esperava. Como não existe retrolavagem, o ácido cianúrico não sai pela válvula — o que é ruim pro acúmulo, mas ótimo pra estabilidade da química no dia a dia.

E um efeito ruim no areia que também não esperava. Depois de cada retrolavagem, a água fica levemente turva por umas duas horas, até a camada de sujeira se formar de novo.

Uma coisa que surpreende quem troca de um pro outro é o comportamento do manômetro.

No filtro de areia, a pressão sobe devagar e de forma previsível ao longo de dias. Dá pra ver a manutenção chegando com antecedência.

No cartucho, ela fica quase parada por semanas e sobe de repente quando o tecido satura. O aviso vem em cima da hora, e a vazão despenca junto.

Por isso, com cartucho, vale marcar a data da última lavagem em vez de esperar o manômetro chamar. É o oposto do que se faz com areia.

Um erro que aparece nos dois lados

É escolher o filtro pelo preço da etiqueta, sem olhar o tamanho.

Filtro subdimensionado é o problema mais comum em piscina de casa, e nenhum dos dois tipos perdoa isso.

Um filtro pequeno demais satura rápido, exige manutenção o dobro das vezes e perde vazão o tempo todo. Você paga menos uma vez e paga mais todo mês.

A regra prática segura é sobrar. Se a sua piscina fica no limite entre dois tamanhos de filtro, pegue o maior — a diferença de preço se paga em menos retrolavagens e em areia que dura mais.

O mesmo vale pro cartucho: quanto maior a área filtrante do elemento, mais tempo entre lavagens e mais vida útil, porque a sujeira se espalha por mais tecido.

Esse item, aliás, pesa mais no custo mensal de manter a piscina do que a escolha entre areia e cartucho em si.

Tem uma variante disso que engana bastante gente: comprar o filtro certo e deixar a bomba errada.

Cada filtro tem uma vazão máxima que aceita sem deixar a sujeira passar direto. Bomba forte demais para o filtro empurra partícula através da areia e devolve na piscina.

O sintoma é traiçoeiro: a piscina fica com uma turvação leve permanente, e o dono aumenta o cloro achando que é química. Não é.

Como eu decidiria hoje, em uma frase por caso

Piscina de alvenaria acima de 25 mil litros, com casa de máquinas e ralo de esgoto por perto: areia, sem pensar muito.

Piscina pequena, inflável reforçada ou estrutural, ou spa: cartucho, porque o esforço de lavar é proporcional ao tamanho e ali é pequeno.

Piscina em região com água cara, poço fraco ou racionamento recorrente: cartucho, mesmo em volume médio, e aceite o trabalho extra como parte do combinado.

Piscina de quem viaja muito e some por semanas: areia, porque ela aguenta mais tempo sem atenção sem estrangular a vazão.

Piscina que fica em terraço ou cobertura, onde peso importa: cartucho, porque um tanque com 80 quilos de areia molhada não é detalhe estrutural pequeno.

Piscina cercada de árvore que solta folha miúda o ano inteiro: areia com um pré-filtro bem dimensionado, senão o cartucho vira ocupação de fim de semana.

E tem uma coisa que vale pros dois: a frequência da limpeza quem manda é o manômetro, não o calendário.

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Na conversa do dia a dia os dois viraram “deck”, e é por isso que a comparação sai torta: as pessoas comparam materiais quando o que muda mesmo é o sistema construtivo.

Essa confusão alimenta um punhado de crenças que se repetem em toda loja de material e em todo grupo de vizinhos.

Vale passar por elas uma a uma, porque algumas se sustentam e outras se desmontam na primeira tarde de janeiro.

Mito: madeira nunca esquenta e porcelanato sempre queima o pé

Esse é o argumento número um de quem vende deck, e ele é meia verdade.

O que determina a temperatura de um piso ao sol não é o material sozinho. É a cor, o acabamento da superfície e a condutividade térmica, nessa ordem de importância.

Madeira clara, do tipo cumaru ou garapeira envelhecida, realmente fica confortável. Ela conduz mal o calor, então mesmo aquecida não transfere tudo para a sola do pé de uma vez.

Porcelanato branco ou bege acetinado, do tipo feito para área externa, fica bem mais próximo disso do que a fama sugere. A diferença existe, mas não é o abismo que se conta.

Agora inverta as cores e a regra some. Deck de madeira plástica na cor grafite fica escaldante em piscina de sol pleno, e supera com folga um porcelanato claro no mesmo horário.

A conclusão prática é chata mas resolve: escolha pela cor primeiro. Piso claro em qualquer material vence piso escuro em qualquer material, quando o assunto é pé descalço às duas da tarde.

Mito: porcelanato é escorregadio por natureza

Falso, e é o mito mais perigoso da lista, porque leva gente a escolher pelo motivo errado.

Porcelanato polido é escorregadio quando molhado, isso é fato. Só que porcelanato polido nunca foi produto para área externa de piscina, e nenhum fabricante indica isso.

O que se especifica em volta de piscina é porcelanato de superfície acetinada, natural ou estruturada, com resistência ao escorregamento declarada pelo fabricante para piso molhado.

Essa informação vem na ficha técnica do produto, e é ela que você deve pedir na loja. Se o vendedor não souber dizer, isso já é resposta suficiente sobre aquele produto.

E vale dizer o lado incômodo: madeira também escorrega. Deck com película de algas verdes, aquela que se forma na sombra e na parte que fica sempre úmida, é uma das superfícies mais traiçoeiras que existem.

Quem já pisou em tábua com limo sabe. A diferença é que na madeira o problema é sazonal e removível, e no porcelanato mal especificado ele é permanente.

Um teste simples antes de fechar a compra: peça uma peça de amostra, molhe e pise descalço com o pé molhado, inclinando um pouco. Trinta segundos ali dizem mais que qualquer catálogo.

Mito: madeira é natural e por isso dispensa produto

Esse cai rápido na prática. Deck de madeira em volta de piscina vive na pior combinação possível: sol direto, água clorada e ciclos de molha e seca todo dia.

Madeira maciça exposta assim precisa de reaplicação de óleo ou stain com regularidade. Em face norte com sol o dia inteiro, isso costuma cair para uma vez por ano, às vezes menos.

Pular esse ciclo não faz a madeira apodrecer de imediato, mas ela acinzenta, abre fibra e passa a soltar farpa. Recuperar depois exige lixamento, o que é serviço bem mais caro que a manutenção.

O custo dessa manutenção fica numa faixa de R$ 30 a R$ 80 por metro quadrado a cada aplicação, contando material e mão de obra, e varia bastante conforme a região e o produto escolhido.

Num deck de 40 m², isso significa reservar algo entre R$ 1.200 e R$ 3.200 a cada ciclo. É despesa recorrente, e precisa entrar na conta antes da decisão, não depois.

Quem quiser dimensionar o gasto total da área, o panorama está em quanto custa manter uma piscina por mês numa casa, e o piso é uma linha que quase ninguém lembra de somar.

Mito: porcelanato é zero manutenção

Quase verdade, e o “quase” mora no rejunte.

A placa de porcelanato em si é praticamente inerte. Cloro não ataca, sol não desbota, água não penetra. Nesse ponto o material entrega o que promete.

O rejunte é outra história. Rejunte cimentício comum em área de piscina absorve água, mancha, escurece nas juntas e vira o ponto onde a alga se instala.

Por isso a especificação correta para essa área é rejunte de base epóxi ou equivalente resistente a produto químico, que custa mais caro e exige assentador acostumado com ele.

Esse é o item que mais aparece em obra malfeita. Piso caro, rejunte barato, e dois verões depois as juntas estão pretas de um jeito que não sai com esfregão.

O outro ponto de manutenção é a junta de dilatação. Porcelanato externo em área grande sem junta de movimentação estufa e solta, e aí não é o material que falhou.

Mito: madeira plástica resolve o dilema dos dois

A madeira plástica, ou WPC, é vendida como o melhor dos mundos. Ela resolve uma coisa de verdade e cria três outras.

O que ela resolve é o apodrecimento. Não tem cupim, não tem fungo, não precisa de óleo anual. Para quem odeia manutenção, é um alívio real.

O primeiro problema é a dilatação. WPC se movimenta bastante com a variação de temperatura, e exige folga de instalação nas pontas que o instalador precisa respeitar à risca.

Deck de WPC instalado apertado empena e levanta na primeira onda de calor. É o defeito mais comum e ele quase nunca é do produto.

O segundo é a temperatura. Como já disse, WPC em cor escura esquenta muito, mais do que a madeira natural equivalente.

O terceiro é o desbotamento inicial. Boa parte dos produtos clareia de forma perceptível nos primeiros dois anos e depois estabiliza. Não é defeito, mas surpreende quem não foi avisado.

Vale ainda olhar o preço com atenção. WPC de boa procedência costuma custar mais que madeira maciça instalada, então o argumento de economia raramente se sustenta.

O que ele entrega mesmo é previsibilidade: você sabe que não vai precisar lixar nem envernizar nada, e para muita gente isso vale o prêmio.

Mito: madeira dura pouco perto da piscina

Depende quase inteiramente de duas coisas, e nenhuma delas é o cloro.

A primeira é a espécie. Madeira de alta densidade e naturalmente resistente, do tipo cumaru, ipê ou massaranduba, encara sol e umidade por muitos anos sem drama.

Madeira de reflorestamento tratada em autoclave também funciona, desde que o corte feito na obra receba produto de proteção na hora. Tábua serrada e instalada sem retoque apodrece pela ponta.

A segunda é a estrutura por baixo, e é aí que quase toda reclamação nasce. Deck apoiado direto na laje, sem vão, mantém a face inferior molhada o tempo todo.

A madeira nunca seca por baixo, o fungo se instala e a tábua estraga do avesso, ainda parecendo boa por cima. Quando o pé afunda, já era.

Deck feito certo tem estrutura elevada com espaçamento entre as tábuas, algo em torno de 5 a 8 mm, e ar circulando embaixo. Assim a mesma madeira que dura três anos passa a durar quinze.

A água clorada respingada, que costuma levar a culpa, é a menor das ameaças. Cloro de piscina em concentração de 1 a 3 ppm não faz nada relevante contra a madeira.

Madeira, porcelanato e WPC lado a lado

Esses valores são faixa de mercado e mudam bastante por região, por espécie de madeira e por marca de porcelanato. Sirvam de ordem de grandeza para conversar com o orçamentista.

Repare na linha do reparo pontual, que é a mais subestimada. Deck de madeira aceita a troca de uma tábua estragada num sábado à tarde.

Porcelanato, se você quebrar uma peça daqui a cinco anos, dificilmente encontra o mesmo lote. Comprar 5% a mais e guardar as caixas é o seguro barato dessa escolha.

O que funciona de verdade na volta da piscina

O que separa uma área boa de uma ruim é menos o material e mais três decisões de projeto.

A primeira é a drenagem. Água que fica empoçada junto da borda mancha porcelanato, apodrece estrutura de deck e cria limo em qualquer piso. Precisa ter caimento e ter para onde escoar.

A segunda é a ventilação por baixo, no caso do deck. Madeira excelente instalada direto sobre laje sem vão de ar dura uma fração do que duraria com estrutura suspensa.

A terceira é a largura da faixa de circulação. Menos de 1,20 m em volta da piscina deixa a área desconfortável e aumenta o risco de alguém escorregar direto para dentro.

E existe uma quarta que só aparece depois: o que fica embaixo do deck. Vão fechado nas laterais vira abrigo de bicho, e limpar ali significa desmontar tábua.

Deixar pelo menos um trecho removível, preso com parafuso em vez de cola, resolve isso por quase nada na hora da instalação.

Sobre a escolha em si, o critério honesto é o seu perfil, não o material. Quem gosta de mexer na casa e aceita um sábado por ano com pincel na mão fica muito feliz com madeira.

Quem quer instalar e esquecer, ou quem tem piscina em casa de praia visitada de vez em quando, vai se dar melhor com porcelanato claro e rejunte bem especificado.

E existe a solução híbrida, que na prática é a que mais vejo dar certo: porcelanato na faixa molhada junto da borda, deck de madeira na área de espreguiçadeira, longe do respingo constante.

Cada material trabalha onde é forte, a manutenção da madeira cai porque a área é menor, e o piso que recebe água o tempo todo é o que não se importa com isso.

Um último ponto que costuma passar em branco na escolha: a borda da piscina em si.

Ela é uma peça específica, com nariz arredondado, e não é a mesma coisa que o piso do entorno. Quem tenta resolver a borda com a peça do piso acaba com quina viva bem onde as pessoas se apoiam.

Isso vale igual para deck de madeira. A tábua que fecha contra a piscina precisa ter o canto arredondado, senão ela lasca com o uso e vira farpa na altura da mão.

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Até o dia em que a piscina começou a ficar verde toda semana com o teste marcando cloro bonito, e eu descobri que o problema não era falta de cloro — era excesso de tudo que vem junto com a pastilha.

Desde então uso os dois, cada um numa função, e a pergunta “qual rende mais” ficou mais fácil de responder do que parece.

Só que a resposta não é a que a maioria espera, porque “render” aqui não é quantas gramas de cloro tem no pote.

O que tem dentro de cada um dos dois potes

A pastilha que quase todo mundo usa é de tricloro. Ela é forte: por volta de 90% de cloro disponível, o que já explica por que dura tanto no flutuador.

Só que a pastilha não é cloro puro prensado — mais da metade do peso dela é ácido cianúrico, o estabilizante. Ele vem de brinde, você não escolhe, e é isso que muda o jogo inteiro.

O granulado tem duas versões bem diferentes vendidas com o mesmo nome popular.

O dicloro fica na faixa dos 56% de cloro disponível, dissolve rápido, tem pH quase neutro e também carrega estabilizante, só que bem menos que a pastilha.

O hipoclorito de cálcio fica perto de 65%, não carrega estabilizante nenhum e é bem alcalino — sobe o pH da água e adiciona dureza de cálcio.

Repare que já apareceram três variáveis que ninguém compara na prateleira: quanto de cloro, quanto de estabilizante e o que acontece com o pH. É por elas que a conta se decide, não pelo preço do balde.

Onde a pastilha ganha e onde ela cobra a conta

A pastilha ganha em conveniência de um jeito difícil de disputar. Uma pastilha de 200 g num flutuador ou no skimmer se dissolve ao longo de vários dias, liberando cloro devagar.

Isso significa que a água não fica naquele sobe-e-desce de dosar tudo hoje e ficar em zero depois de amanhã.

Pra quem viaja no fim de semana, ou pra quem simplesmente não vai lembrar de mexer na piscina de terça, ela resolve.

A conta chega pelo estabilizante. Aquela pastilha de 200 g leva junto por volta de 108 g de ácido cianúrico.

Numa piscina de 30 mil litros, isso dá algo perto de 3,5 ppm de estabilizante que entra na água e não sai mais — ele não evapora, não é consumido, não some com o sol.

Só sai com a água que respinga pra fora e com a que você drena.

Uma pastilha por semana, então, empurra o estabilizante uns 14 ppm pra cima por mês. A faixa saudável vai de 30 a 50 ppm.

Acima de 100 ppm o cloro fica travado: o teste continua acusando 3 ppm, mas ele age devagar demais pra segurar alga em água quente.

Faça a conta e você vê que uma temporada inteira só de pastilha chega lá sem nenhum descuido da sua parte.

Tem um segundo efeito que aparece antes desse. Tricloro é bem ácido, com pH em torno de 3.

Piscina tratada só com pastilha vai puxando o pH e a alcalinidade pra baixo o tempo todo, e quando a alcalinidade cai demais o pH começa a pular sozinho de uma medição pra outra.

Aí vem o gasto invisível: barrilha, elevador de alcalinidade, e horas de correção que você não teria.

O que o granulado resolve rápido e o que ele não sustenta

Granulado é o oposto: age agora, não sustenta depois.

Ele dissolve em minutos e o cloro livre sobe na hora, o que faz dele a ferramenta certa pra qualquer coisa urgente — água esverdeando, dia de muita gente na piscina, choque depois de temporal.

Como referência de dose, 100 g de um granulado a 60% de cloro disponível levantam por volta de 6 ppm em 10 mil litros de água.

Confira a concentração no rótulo antes de calcular, porque entre 56% e 65% a diferença já é grande o bastante pra você errar a mão.

O problema dele é o outro lado da mesma moeda.

Sem estabilizante suficiente na água, esse cloro que subiu rápido também some rápido. Sol forte de meio-dia numa piscina descoberta derruba metade da concentração em menos de uma hora.

É por isso que muita gente jura que “o granulado não segura”. Não é o produto. É a água sem proteção nenhuma contra o ultravioleta.

E se o granulado for hipoclorito de cálcio, tem um detalhe a mais: ele sobe o pH e adiciona cálcio. Em região de água já dura, uso pesado ao longo de meses ajuda a formar aquela crosta esbranquiçada na linha d’água.

O que muda de um pro outro, lado a lado

Como decidir olhando pra sua piscina, não pra prateleira

A primeira pergunta é: qual o valor do estabilizante hoje? Sem esse número a conversa toda é chute. É um teste que boa parte das lojas de piscina faz na hora, e ele vale mais que qualquer comparação de preço.

Se o resultado vier acima de 80 ppm, pastilha está fora do cardápio até você diluir a água — e diluir é o único caminho, porque não existe produto que baixe estabilizante.

A segunda é o volume.

Piscina pequena, dessas de 3 a 6 mil litros, não combina com pastilha de 200 g. A dose é desproporcional e o estabilizante dispara em poucas semanas.

O motivo é aritmético: o mesmo tanto de ácido cianúrico está indo pra um volume de água cinco vezes menor.

Nesses casos ou se usa pastilha pequena, de 20 g, ou se fica no granulado mesmo.

A terceira é a rotina de chuva. Piscina descoberta em cidade de verão chuvoso tem um consumo de cloro que a pastilha sozinha não acompanha — e chuva também dilui o estabilizante, o que muda a conta na direção contrária.

Se esse é o seu caso, vale entender quanto cloro a chuva realmente consome antes de decidir a proporção entre os dois.

A quarta é o filtro e o sistema.

Se você tem por hábito pôr pastilha dentro do skimmer, cuidado: com a bomba desligada, aquela água parada dentro do skimmer fica extremamente ácida e ataca o cesto, o pré-filtro e, no longo prazo, o rotor da bomba.

Flutuador na superfície ou clorador em linha evitam esse problema, e o clorador é a melhor solução das três quando existe.

O tipo de filtro de areia ou filtro de cartucho que você tem também pesa, porque cartucho tolera menos abuso químico concentrado.

O que eu faço aqui em casa

Uso os dois, e a divisão é simples. Granulado é o que trata a água no dia a dia e nas emergências; pastilha é ferramenta de ausência.

Se vou viajar quatro ou cinco dias no verão, ponho pastilha no flutuador antes de sair.

Fora isso ela fica guardada.

Com isso, o estabilizante fica na faixa dos 40 ppm sem eu precisar drenar nada, o pH para de fugir toda semana e o cloro trabalha de verdade quando eu preciso dele.

Rende mais no sentido que importa, que é quanto de água limpa você compra com o dinheiro que gastou — e não quanto tempo o produto demora pra acabar.

Falando em dinheiro: a diferença de preço entre os dois raramente é o que decide a conta do mês.

O que decide é quanta correção de pH e quanto choque de emergência você precisa comprar por causa de uma escolha errada lá atrás.

Isso entra direto no custo de manter uma piscina por mês, e costuma pesar mais que o balde em si.

Se pra você a escolha tiver que ser uma só, sem meio-termo: fique com o granulado e compre estabilizante separado, uma vez por temporada, na dose certa.

Dá um pouco mais de trabalho, mas você controla as três variáveis em vez de aceitar o pacote fechado que a pastilha impõe.

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A água, em compensação, vivia sem brilho e a alga voltava no degrau da escada a cada dez dias. Achei que fosse azar, filtro, sombra da árvore, qualquer coisa.

Comprei um kit de reagente por teimosia, num sábado, e testei os dois lado a lado com a mesma amostra. A fita dizia pH 7,4. O reagente dizia 8,0.

Não era a piscina. Era o instrumento. Desde então testo com os dois e sei exatamente onde cada um mente.

Fita e reagente chegam no mesmo número por caminhos diferentes

A fita traz o reagente seco, impregnado numa almofadinha de papel. Você molha, o reagente dissolve na água que ficou ali e a almofada muda de cor.

Você compara essa cor com o cartão impresso no frasco e lê o valor mais próximo. É rápido, é barato e não suja nada.

O kit de reagente faz o mesmo processo, mas com o reagente líquido e uma amostra maior. Você coleta a água num tubo, pinga o reagente, agita e compara com um padrão de cor.

A diferença que muda tudo não é a química — é a quantidade. A fita trabalha com a gota de água que ficou grudada no papel. O tubo trabalha com 10 ou 25 ml de amostra.

Amostra maior significa cor mais forte, mais uniforme e menos sujeita a erro de leitura. E significa também que você consegue escalas com degraus menores.

Mito: os dois dão o mesmo número, só muda o preço

Essa é a crença que me custou uma temporada. A verdade é que os dois têm resoluções bem diferentes, e resolução é o que decide se você enxerga o problema.

Olhe o cartão de qualquer frasco de fita. A escala de pH normalmente pula de 6,8 pra 7,2, depois pra 7,6, depois pra 8,2. São degraus de quatro décimos.

Só que a faixa inteira que interessa numa piscina tem oito décimos de largura, de 7,2 a 7,6 no ideal. A fita tem dois degraus dentro da região onde você quer trabalhar.

Na alcalinidade é pior. Os degraus impressos costumam ser 0, 40, 80, 120, 180 e 240 ppm. A fita simplesmente não distingue 90 de 120, e essa é a diferença entre pH estável e pH em ioiô.

O reagente de pH em tubo trabalha com padrões de dois décimos. O de alcalinidade é titulação: cada gota vale 10 ppm, e você conta as gotas. Não tem interpretação de cor.

Tem um agravante que ninguém comenta: cor é subjetiva. Duas pessoas leem a mesma almofada e cravam valores diferentes, principalmente entre 7,4 e 7,8, onde os tons são muito próximos.

Com o tubo de reagente esse erro diminui, porque o volume de líquido dá uma cor cheia e o padrão fica encostado na amostra.

Então não é preço, é escala. Pra saber se tem cloro na água, a fita basta. Pra ajustar química, ela é grossa demais.

Vale dizer que existe um terceiro caminho, que é o fotômetro digital. Ele lê a cor por sensor em vez de olho humano e entrega um número na tela.

É mais preciso e elimina a discussão de cor, mas o preço em geral coloca ele fora do orçamento de quem cuida de uma piscina de quintal. Continua dependendo de reagente e de amostra bem coletada.

Mito: cor que não bate no cartão é culpa da marca

Quase sempre é culpa do manuseio, e isso vale pros dois métodos.

Na fita, o erro número um é sacudir depois de molhar. O movimento arrasta reagente de uma almofada pra outra e contamina as leituras vizinhas.

O segundo é o tempo. Cada campo tem um tempo próprio de leitura, geralmente entre 15 e 30 segundos. Ler antes dá baixo, ler depois de um minuto dá alto.

O terceiro é a umidade dentro do frasco. Dedo molhado pegando a fita estraga todas as outras. Frasco aberto em dia úmido, mesma coisa.

Por isso a validade prática de um frasco de fita depois de aberto é bem menor que a data impressa. Uma temporada de uso semanal já é bastante para um frasco.

No kit de reagente, o erro número um é não enxaguar o tubo com a água da piscina antes de coletar. Resíduo do teste anterior desloca a leitura.

O segundo é coletar água da superfície. A regra é mergulhar o braço até o cotovelo com o tubo virado pra baixo e virar lá embaixo, longe do retorno.

O terceiro é ler contra a luz errada. Comparar cor sob lâmpada amarela de garagem, ou com o sol batendo direto no tubo, desloca a leitura visivelmente.

O jeito certo é olhar o tubo contra um fundo branco, à sombra, com luz natural. Uma folha de papel sulfite na mão resolve.

O quarto vale pros dois: guardar reagente e fita no mesmo armário do cloro. O vapor que sai do balde ataca o reagente e encurta a vida útil dele em meses.

Mito: cloro alto no teste é sempre cloro alto na água

Esse é o mais perigoso da lista, porque leva o dono da piscina a fazer exatamente o contrário do que deveria.

Reagentes colorimétricos de cloro, tanto OTO quanto DPD, branqueiam quando o cloro passa de mais ou menos 10 ppm. A cor aparece e some quase na hora.

Você olha o tubo, vê água quase transparente e conclui que está sem cloro. Aí joga mais cloro numa piscina que já tinha o dobro do necessário.

A saída é simples e custa nada: dilua. Meia parte de água da piscina com meia parte de água de torneira, teste e multiplique o resultado por dois.

Se ao diluir a cor aparecer forte, o seu cloro estava altíssimo. Se continuar fraca, aí sim está faltando.

Tem um efeito irmão desse no pH. Cloro acima de mais ou menos 10 ppm oxida o fenol vermelho e faz a amostra puxar pro roxo, dando leitura falsamente alta de pH.

Ou seja: logo depois de um choque, nem o cloro nem o pH do teste caseiro são confiáveis. Espere o cloro baixar antes de tomar qualquer decisão de correção.

Esse é um caso concreto em que o conselho padrão falha. Todo manual diz “meça antes de aplicar”, mas depois de um choque a medição não vale — e é justamente quando você mais quer medir.

A regra prática que uso é esperar 24 horas depois do choque antes de confiar em qualquer leitura. Antes disso, só o teste diluído dá pista.

Mito: reagente é coisa de profissional de piscina

O kit básico de OTO com fenol vermelho, aquele de tubo duplo, custa algo entre R$ 25 e R$ 60 na maioria das lojas, com variação grande por região.

É mais barato que um frasco de 50 fitas, que costuma sair de R$ 40 a R$ 90. E os reagentes rendem centenas de testes.

A limitação dele é outra: o OTO mede cloro total, não separa livre de combinado. Pra saber quanto do seu cloro virou cloramina, é preciso um kit DPD.

O kit DPD com titulação já entra numa faixa de preço bem maior, muitas vezes acima de R$ 200. Aí sim é compra de quem leva a sério ou cuida de mais de uma piscina.

Mas o degrau que muda a vida do dono de casa é o primeiro, o de trinta reais. Não é equipamento profissional, é o mais básico que existe.

Mito: a fita de sete campos mede tudo o que a piscina precisa

Fita com sete campos parece um upgrade enorme sobre a de três. Na prática, os campos extras são os que menos merecem confiança.

O campo de estabilizante é o exemplo mais claro. Ácido cianúrico se mede por turbidez, não por cor: a amostra fica leitosa e você vê até onde consegue enxergar uma marca no fundo.

Traduzir isso pra uma almofadinha colorida é difícil, e os degraus da fita costumam ir de 0 a 50 e depois direto pra 100 e 150 ppm. Não serve pra decidir troca de água.

O campo de dureza cálcica tem problema parecido. Ele é grosseiro e sofre interferência de outros minerais dissolvidos, então erra na direção de mostrar mais dureza do que existe.

E tem o campo de cloro. Dependendo do modelo, ele mede cloro livre, cloro total, ou os dois em campos separados. Muita gente lê o total achando que é livre.

Se a sua fita tem dois campos de cloro, o número que interessa pro tratamento é o livre. A diferença entre os dois é o cloro combinado, e é ela que explica o cheiro forte na água.

Mito: se o número está na faixa, a água está boa

Nenhum teste caseiro, de fita ou de reagente, mede tudo o que afeta a água. E os números na faixa dão uma sensação de controle que às vezes não corresponde à realidade.

Fosfato, por exemplo, não aparece em kit comum. Ele é o alimento da alga, e piscina com fosfato alto exige cloro constante mesmo com tudo o mais em ordem.

Sólidos dissolvidos totais também não. Água que passou anos sem renovação acumula sal e mineral, e chega num ponto em que o cloro rende cada vez menos.

Metais dissolvidos, principalmente ferro e cobre vindos de poço ou de algicida antigo, também escapam. Eles não turvam a água, mas mancham o revestimento quando o cloro sobe.

E tem o mais óbvio de todos: nenhum teste mede se a bomba rodou o suficiente. Química perfeita com quatro horas de filtragem por dia não segura piscina nenhuma no verão.

Por isso o teste é meio caminho. Ele diz o que corrigir, não diz se o sistema todo está dando conta.

Fita e kit lado a lado, no que realmente importa

Os preços acima são referência de mercado e variam bastante por região e marca. O que não varia é a diferença de resolução, que é estrutural.

O arranjo que funciona numa piscina de casa

Aqui virou rotina fixa e simples. Fita duas ou três vezes por semana, só pra saber se tem cloro e se o pH não fugiu grosseiramente.

Kit de reagente uma vez por semana, no sábado de manhã, antes de aplicar qualquer coisa. É esse teste que decide dose.

Alcalinidade uma vez por mês, sempre com reagente, nunca com fita. Esse é o número que mais engana quando lido de forma grosseira.

E uma calibração de vez em quando: teste a mesma amostra com os dois no mesmo minuto. Se a fita começar a divergir muito do reagente, o frasco morreu.

Foi exatamente isso que descobri naquele sábado. A fita não estava errada por ser fita: estava errada por estar velha e guardada num armário quente.

Vale também anotar o resultado. Um caderninho na área da bomba, com data, pH, cloro e alcalinidade, custa nada e mostra a tendência da sua piscina em poucas semanas.

Foi o caderno que me mostrou que o pH aqui sobe sempre depois de fim de semana com cascata ligada. Nenhum teste isolado ia contar isso.

Guarde os dois em lugar fresco, longe do sol e longe do balde de cloro. Vapor de cloro no armário estraga reagente muito mais rápido do que o tempo.

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Eram seis pontos pretos, do tamanho de cabeça de alfinete, sempre no mesmo canto do degrau raso. Sempre na parte que fica na sombra da amoreira do vizinho depois das duas da tarde.

Eu escovava com força. Sumia por um dia. Na quinta-feira estava tudo lá de novo, no mesmo lugar.

Isso se repetiu umas quinze vezes ao longo de um verão inteiro. Até eu entender uma coisa simples.

Escovar não é o tratamento. Escovar é só o que abre a porta pro tratamento entrar.

Por que a alga preta não morre como a verde morre

Alga verde some com choque de cloro em 24 ou 48 horas. Todo mundo que tem piscina já viu isso funcionar.

Com a preta não funciona, e o motivo não é o cloro estar fraco. É que ela não é bem uma alga.

O que a gente chama de alga preta é uma cianobactéria. Ela cresce em colônia e produz por cima de si mesma uma camada gelatinosa de proteção.

Essa camada segura cloro do lado de fora. O ponto preto que você enxerga é o topo da colônia, não a colônia inteira.

A outra metade do problema fica embaixo. A colônia manda estruturas de fixação pra dentro do poro do revestimento e pra dentro do rejunte.

Por isso ela some quando você escova e volta no mesmo milímetro dias depois. Você tirou a cabeça e deixou a raiz.

É também por isso que ela é problema de piscina de alvenaria, azulejo e pastilha, e é rara em fibra e vinil. Superfície lisa e sem rejunte não dá onde ancorar.

Se a sua é de vinil ou fibra e você jura que tem alga preta, olhe de perto antes de comprar produto. Mancha escura nesses revestimentos quase sempre é outra coisa, e vale conferir o que cada cor de mancha indica.

O teste caseiro resolve. Passe a unha no ponto.

Se levantar um pouquinho e virar pó verde-escuro na água, é alga. Se não sair nada e a superfície continuar lisa, é mancha química ou metálica.

Onde ela se instala e por que é sempre o mesmo canto

Alga preta é preguiçosa. Ela só pega onde a água praticamente não se move.

Nas três piscinas em que já lidei com isso, os pontos estavam sempre nos mesmos lugares. Degrau, canto do fundo mais longe do retorno, embaixo da escada de inox e na linha de rejunte junto ao ralo.

Nenhum recebe jato de retorno. E nenhum pega sol o dia inteiro.

É por isso que ela aparece em piscina bem tratada. Não é falta de cloro na água em geral, é falta de cloro naquele canto específico.

Vale olhar três coisas antes de culpar a química. A primeira é a direção dos bicos de retorno.

Se eles apontam pra cima ou pro meio da piscina, o fundo não circula. Girar o bico pra baixo e um pouco de lado cria um giro na piscina inteira.

A segunda é o tempo de bomba. Piscina que filtra três horas por dia no verão não completa nem um ciclo de volume, e o canto morto nunca troca de água.

A terceira é o estado do rejunte. Rejunte falhado é abrigo pronto, e a alga entra ali antes de aparecer em qualquer outro lugar.

Se o seu está esfarelando ou já saiu em algum trecho, isso vem antes do tratamento. Entender o que faz o rejunte soltar evita que você mate a alga e ela volte pelo mesmo buraco.

O número que decide se o choque vai funcionar

Antes de comprar qualquer coisa, meça o ácido cianúrico. Esse é o passo que quase todo mundo pula.

O cianúrico é o estabilizante que protege o cloro do sol. Ele é necessário, mas em excesso ele também protege o cloro de fazer o trabalho.

A faixa confortável fica entre 30 e 50 ppm. De 80 pra cima o cloro começa a ficar lento de verdade.

Em piscina que usa pastilha de tricloro o ano inteiro, passar de 100 ppm é comum. Nesse cenário você joga choque a semana toda e não mata nada.

Já vi esse caso duas vezes, e nas duas o dono achava que o problema era a marca do cloro. Era acúmulo de estabilizante, e a única saída foi trocar parte da água.

Se a sua medição vier alta, resolva isso primeiro. O caminho está em ácido cianúrico acumulado e o tratamento que para de funcionar.

O segundo número é o pH. Acima de 7,8 a fração ativa do cloro cai bastante, e alga preta já é difícil com o cloro no auge.

Deixe entre 7,2 e 7,4 durante o tratamento. É o intervalo em que o cloro trabalha forte sem atacar o revestimento.

A sequência que funcionou aqui em casa

A ordem importa mais que o produto. Trocar a ordem é o motivo número um de tratamento que não pega.

Primeiro eu escovo, com a bomba desligada e a piscina parada. Escovar com a bomba ligada espalha esporo pela piscina inteira.

A escovação tem que ser agressiva no ponto, não na área. São uns quinze ou vinte segundos por ponto, apertando de verdade.

O objetivo não é limpar, é rasgar a camada de proteção.

Só depois disso eu aplico o choque, com a piscina ainda parada. Diluo o cloro num balde com água e despejo devagar em cima de cada ponto escovado.

Aqui vale um aviso seco: nunca misture cloro e ácido no mesmo balde. A mistura libera gás cloro, e isso manda gente pro hospital todo verão.

Deixo a bomba desligada por uns quarenta minutos depois de aplicar. O cloro concentrado fica assentado em cima da colônia em vez de ser levado embora.

Aí sim ligo a filtragem e deixo rodando o resto do dia e a noite inteira. Nas primeiras 48 horas eu não desligo a bomba.

Pra alga preta o choque precisa ser mais alto do que o de rotina. Enquanto alga verde cede com uns 10 ppm de cloro livre, aqui a faixa que resolve fica perto de 20 a 30 ppm.

Isso é muito cloro, e tem consequência prática. Ninguém entra na piscina até a leitura cair abaixo de 4 ppm, o que costuma levar de dois a quatro dias.

E o mais importante: repita a escovação todo dia, não a cada três.

Cada colônia que sobreviveu refaz a camada de proteção em cerca de 24 horas. Escovar diariamente não deixa ela terminar o serviço.

Nos meus seis pontinhos, o ciclo completo levou nove dias. No quinto dia ainda tinha vestígio cinzento, o que me fez achar que não estava funcionando.

Não desista no quinto dia. Esse é exatamente o dia em que a maioria desiste e recomeça do zero um mês depois.

Escova de aço, de nylon e o que cada revestimento aguenta

A escova de nylon que veio com o kit não fura a camada da alga preta. Ela alisa e passa por cima.

Em piscina de alvenaria, azulejo, pastilha ou concreto, use escova com cerdas de aço inox. É ela que rasga.

Cerda de aço carbono, não: ela solta partícula que enferruja e vira mancha alaranjada.

Em vinil e em fibra, escova de aço está fora de discussão. Ela risca o gelcoat e rasga o liner, e esse conserto é muito mais caro que a alga.

Nesses dois casos a saída é escova de nylon rígida e paciência, mais o produto agindo por mais tempo.

Tem um atalho que funciona bem em revestimento duro e que precisa de aviso junto. É esfregar uma pastilha de tricloro seca direto no ponto, com a piscina parada.

O tricloro é ácido e concentrado, e ali ele age como um lápis de cloro puro sobre a colônia. Use luva, e nunca deixe a pastilha esquecida no fundo.

Pastilha parada no fundo por horas descolore azulejo, come rejunte e estraga vinil na hora. Esfregue, e tire.

Sobre algicida, vale saber o que você está comprando. Os de amônio quaternário, que são os mais baratos e fazem espuma, não dão conta de alga preta.

Os que têm efeito real nela são os à base de cobre quelatado. Funcionam, mas mancham de azul-esverdeado se o pH estiver alto ou se a água tiver ferro.

Corrija o pH antes de aplicar cobre. Nessa ordem, e não na inversa.

Os erros que fazem ela voltar em três semanas

O primeiro é escovar depois do choque em vez de antes. Você joga o produto em cima da armadura e ela nem sente.

O segundo é escovar com a bomba ligada. Você semeia a piscina inteira e no mês seguinte tem pontos em lugares novos.

O terceiro é parar quando o ponto some da vista. O visível é a superfície, e a fixação continua viva dentro do poro por mais alguns dias.

Trate pelo menos três dias além do dia em que sumiu. Esse excesso é o que separa resolver de adiar.

O quarto é ignorar os acessórios. Aspirador, mangueira flutuante, escova, boia e brinquedo carregam colônia de um canto pro outro.

Deixe tudo de molho numa bacia com água bem clorada por algumas horas durante o tratamento. Já vi reinfecção que veio de mangueira de aspiração guardada enrolada e úmida.

O quinto é retrolavar no meio do tratamento. O filtro está segurando esporo, e a retrolavagem no dia errado joga fora justamente o cloro alto que você acabou de pagar.

O que eu mudei pra não repetir a história

Girei os dois bicos de retorno pra baixo, apontando na mesma direção. Isso criou uma circulação circular que chega ao degrau, que era o ponto morto.

Aumentei a filtragem de seis pra oito horas no verão, em dois blocos, um de manhã e outro no fim da tarde.

Passei a escovar o degrau e os cantos toda semana, mesmo sem nada aparecendo. Leva dois minutos e não deixa biofilme se estabelecer.

E podei o galho da amoreira que fazia sombra ali. Foi a intervenção mais barata das quatro, e provavelmente a que mais pesou.

Sobre custo, dá pra falar em ordem de grandeza. A escova de inox fica em algumas dezenas de reais e dura anos.

O algicida de cobre é a parte mais cara, e nem sempre é necessário. Perto de esvaziar e reencher, ainda é dinheiro nenhum.

A hora de parar de tratar e chamar alguém

Tem um ponto em que insistir sai mais caro do que resolver.

Se você já fez dois ciclos completos de choque, com escovação diária, e a alga preta volta no mesmo ponto em menos de três semanas, o problema deixou de ser química.

Quase sempre é o revestimento. Rejunte falhado, pastilha solta ou fibra com microfissura.

A colônia está morando dentro do material, e cloro nenhum alcança lá. Isso é serviço de quem faz recuperação de revestimento.

Vale o mesmo se a piscina tem gerador de sal ou aquecedor e você precisaria mexer na parte elétrica pra desligar o sistema durante o tratamento. Rede elétrica é serviço de eletricista.

Perguntas que aparecem sempre

Dá pra tratar alga preta sem esvaziar a piscina?

Na esmagadora maioria dos casos sim. Esvaziar costuma ser conselho de quem vai cobrar pelo serviço de esvaziar.

O caso em que isso entra na conta é outro: revestimento em ruína, rejunte solto em vários trechos e alga espalhada por metros quadrados. Aí o problema é obra, não química.

Posso usar a piscina durante o tratamento?

Não nos primeiros dias. Com o cloro livre acima de 4 ppm, ninguém entra.

Depois que a leitura cai pra faixa normal, entre 1 e 3 ppm, pode usar mesmo que ainda reste vestígio de alga. Só continue escovando todo dia.

Alga preta faz mal pra quem nada na piscina?

O ponto em si não ataca ninguém. O que preocupa é o que ele significa: existe uma zona da piscina onde o cloro não está chegando.

Onde cloro não chega, outros microrganismos também se acomodam. É por isso que vale tratar mesmo quando são só seis pontinhos num degrau.

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